Умный виноградник: формировка и обрезка

Содержание

Умный виноградник: формировка и обрезка

Умный виноградник: формировка и обрезка

Распространённое мнение, что обрезать виноград сложно — изначально неправильное, так как виноградный куст устроен предельно просто. В этой статье мы рассмотрим основные азы формировки виноградной лозы, разберёмся с техникой резки и узнаем, как привести в порядок уже имеющиеся на участке кусты.

Опытные виноградари утверждают, что обрезать лозу гораздо проще любого дерева. Если у деревьев, в зависимости от возраста и силы роста, образуются специальные плодовые органы (букетные веточки, шпорцы, кольчатки, прутики и другие), неправильно обрезав которые можно лишиться всего урожая, то виноград таких органов не имеет.

Он устроен достаточно просто — все нормально развитые побеги растут и дают кисти одновременно. Весь смысл формировки виноградных кустов заключается в том, чтобы не дать винограду чрезмерно разрастаться, и чтобы куст каждый год давал приблизительно равное количество урожая.

Например, если в текущем году куст дал 30 побегов, и на них вызрело 30 кистей, то обрезать нужно так, чтобы на следующий год количество кистей и побегов было такое же. Не стоит бояться срезать лишнее. Более того, хорошо развивающийся, здоровый виноград может простить нам многие ошибки.

Восстанавливается он гораздо быстрее, чем деревья, и в самом худшем случае вы просто не доберёте урожай в следующем году.

В подходящих условиях виноград растёт быстро, и если предоставить ему неограниченное пространство, то куст превратится со временем в огромное дерево, дающее урожай в несколько центнеров. Так зачем же обрезать? — спросите вы.

Дело в том, что основное условие для такого развития лозы — солнечный свет, без солнца виноград жить не может. А на дачах и приусадебных участках таких мест немного.

Поэтому ваш куст в поиске солнечного света лезет на крыши и на деревья и плодоносит вверху, откуда урожай собрать иногда очень проблематично.

Встречается и другая крайность — растущий на шпалерах куст «обчекрыживается» очень сильно, в результате чего слабеет, тормозит в росте, а иногда и совсем погибает. Главное в формировке — соблюсти золотую середину, а для этого нужно разобраться в анатомии винограда.

Строение виноградного куста

Куст винограда устроен очень просто. Он состоит из ветки, плодовой лозы и плодового побега.

Ветка — это любая часть, прошедшая в своём развитии не меньше двух циклов, то есть это многолетняя часть, так сказать, скелет, из которого произрастают лозы и побеги.

Плодовая лоза — это побег после полного цикла летнего развития, то есть то, из чего весной вырастут побеги следующего года. Пока эти побеги не вызреют, лоза остаётся лозой. После вызревания побеги превращаются в лозы, а лозы в ветки.

Плодовый побег, соответственно, это то, что растёт летом. Он появляется из почек лозы, удлиняется, обрастает листьями и формирует урожай. Из оснований листьев могут возникнуть боковые ответвления — пасынки. К осени побег вызревает и превращается в лозу, которая зимует до следующего года.

Итак, куст выглядит следующим образом: побеги — растущие зелёные ветки, лозы имеют светло-коричневый цвет, из них растут побеги. Ветки покрыты корой тёмного цвета, которая отстаёт волокнами. Это всё, что нужно различать при формировке.

Азы формировки любого виноградного куста

Исходная ситуация у нас такая — осень, имеем отплодоносившую ветку, которая летом была лозой, из которой торчат молодые лозы, бывшие летом побегами. Перед обрезкой нужно выбрать две хорошо вызревшие и нормально развитые, расположенные ближе к корню молодые ветки — остальное просто срезать (для чего это делать, мы поговорим в следующей статье).

Из оставшихся двух лоз нижнюю необходимо срезать коротко, оставив две почки, а верхнюю — гораздо длиннее, почек на 7–15. В результате получаем ветку с лозой и с сучком внизу (рисунок 1).

Это главный элемент куста, который виноградари называют головой. Вот из таких голов и состоит любой куст. Количество голов и длина плодовых лоз каждого куста может быть разная.

Именно таким способом регулируется нагрузка на куст, а значит, и величина гроздей.

рис. 1

Будущим летом наша голова будет выглядеть следующим образом: из сучка вырастут побеги, а из лозы — побеги с урожаем.

Следует отметить, что из сучка должно расти два побега, остальные необходимо выламывать (рисунок 2).

Основной принцип в данном случае такой — длинная лоза является плодоносящей частью, а сучок — ростовой, то есть роль лозы — урожай, а роль сучка — это отрастить две новые лозы на следующий год.

рис. 2

Снова наступила осень. После сбора урожая вырезаем всю плодовую часть прямо до сучка (она уже своё отработала и больше не пригодится).

В это же время из сучка выросла новая лоза, которая станет плодовой частью следующего года. После обрезки у нас остался сучок с новыми лозами, то есть мы получили то, с чего начали год назад.

Вот из этого и нужно сделать снова новую голову. И так каждый год (рисунок 3).

рис. 3

Важно отметить, что, в общем-то, ничего страшного не произойдёт, если из сучка у вас вырастут три или четыре побега, осенью можно будет выбрать самый удобный.

От длины оставленной плодовой лозы напрямую зависит размер кистей, о чём мы поговорим в следующей статье.

Основной принцип такой формировки заключается в следующем: на каждой ветке осенью должна остаться голова, то есть лоза и сучок на ней, а голову можно сделать за год из любой нормально развитой лозы.

Основные моменты техники резки

При проведении процедуры формировки виноградного куста необходимо соблюдать следующие основные правила:

  1. Нельзя резать тупым секатором, от такой обрезки останутся глубокие «размочаленные» раны, да и труд это далеко не лёгкий.
  2. Лозы правильно срезать по междоузлию — так крайняя почка лучше перезимует. А вот касательно веток, наоборот, чем меньше пеньков вы оставите, тем меньше гнили будет в древесине (рисунок 4).
  3. Формируя головы и оставляя урожайные лозы, нужно использовать такие, которые вырастают из верхней части ветки. Они, даже если и обвисают под тяжестью гроздей, то не ломаются. Растущие снизу могут обломиться, если урожай достаточно большой (рисунок 5).
  4. В случае удаления части повреждённого или постаревшего куста нужно соблюдать правило, связанное с оптимальным распределением корневого питания, суть которого заключается в том, что главные питающие сосуды всегда подключаются к побегам-заместителям. Если таковые уже вышли, то значит питание верхних ослаблено. В этом случае совершенно бесполезно обрезать боковые ветки в пользу верхних центральных, наоборот, следует срезать верх в пользу заместителей — куст в таком случае восстановится гораздо быстрее ( рисунок 6).

рис. 4

рис. 5

рис. 6

Зная эти основные правила и разобравшись в том, что такое голова, можно приступать, собственно, к формировке. Однако в большинстве случаев будут иметь место реальные запущенные, старые и в разной степени сформированные кусты. Давайте для начала разберёмся с ними.

Доводим до ума то, что есть

У любого дачника на участке есть виноград. И вот такие уже имеющиеся кусты бывают:

  • заросшими
  • старыми и больными
  • вытянувшимися на крыши и деревья
  • «обчекрыженными» сверх необходимости

Бывают, конечно, и нормальные, здоровые и правильно обрезанные, но хозяева таких кустов не нуждаются в наших рекомендациях. Про обрезанные сверх меры отдельно говорить не будем, тут необходимо просто подождать, пока отрастут, а далее изучать азы формировки. Давайте разберёмся, как привести в порядок заросший, старый и вытянувшийся виноград.

Как правильно обрезать заросший куст

Опытные виноградари каждый год срезают с куста четыре пятых всех побегов. Для многих огородников главная трудность и заключается именно в этом — очень жалко. В связи с этим можно сказать, что каждой новой лозе, число которых увеличивается за год в 7–9 раз, нужно предоставить солнечное свободное пространство размером примерно в 2 кубических метра.

Если у вас есть такая возможность, то можете и не обрезать. Однако тут необходимо учитывать, что загущенный куст даст недоразвитые цветочные почки, да и к заболеваниям такой виноград сильно восприимчивый. В результате получаем недоразвитые листья и недозревшие лозы, которые в основной массе зимой вымерзают. Из всего вышесказанного понятно, что жалеть — смысла не имеет.

Куст нужно обрезать просто и сердито.

Внимательно осмотрев, выявляем особенно слабые ветки, на которых не появилось ни одной нормально вызревшей лозы. Хорошая лоза должна быть толщиной не менее карандаша, развитая в длину не менее чем на 7–10 почек. Если есть ветки, заросшие слабой мелочью, вырезаем их без всякого сожаления до уровня нормальной ветки.

Может случиться, что на всём кусту ничего нормального и не встретится, кроме заместителя (то есть бокового побега у земли). Замечательно. Значит необходимо вырезать всё, в таком случае и путаницы будет меньше. Тут следует придерживаться основного правила: то, что не родило хороших лоз, своё уже отжило.

Далее выбираем одну из оставшихся веток, срезаем с неё все мелкие и недоразвитые побеги, всё невызревшее (зелёное), а также всё мёртвое, которое на срезе будет иметь прозрачно-сероватый или бурый цвет. Оставляем лишь сильную нормальную лозу (рисунок 7 и 8).

рис. 7

рис. 8

Нижнюю из этих лоз обрезаем коротко, то есть делаем из неё сучок. Если на ветке кроме сучка ещё 2–3 лозы — оставляем одну, если 4–6 — то две. Длина таких лоз должна быть 7–10 почек. Все подходящие ветки обрабатываются таким же образом, всё остальное удаляется (рисунок 9).

рис. 9

Как омолодить старый куст

Если куст старый, но даёт еще хорошие заместители снизу, значит, корни нормальные и имеет смысл над таким виноградом поработать. Если старый куст не даёт нормальных лоз, его следует просто выкопать и посадить новый молодой саженец взамен.

Как правильно это сделать, мы подробно рассказывали в статье «Умный виноградник: как правильно посадить виноград».

В случае, когда вы желаете сохранить умирающий сорт, необходимо осенью срезать вызревшие черенки, укоренить одним из способов, описанных здесь: «Умный виноградник: укоренение без проблем».

Омолодить старый куст с нормальными корнями несложно. Для начала срезаем всё, кроме сильных заместителей. Вместо одной ветки лучше всего оставить заместитель длиной 5–7 почек.

При омоложении необходимо особое внимание уделять питанию и поливу, если куст потерял нижние корни, необходимо дать поработать росяным, то есть катаровка в данном случае будет неуместной.

Летом нужно удалить половину вызревающих кистей — лучше всего оставить по одной на каждом побеге. В этом случае силы винограда пойдут именно на рост и омоложение.

На следующий год нужно давать такому кусту не более 70% нагрузки, то есть обрезать лозы не более чем на 4–6 почек. Более подробно о распределении нагрузки мы поговорим в следующей статье. Хотелось бы отметить ещё раз, что при омоложении особое внимание следует уделять подкормкам и питанию.

Делаем длинный куст коротким

Тут есть два способа — можно просто обрезать всё под самый пенёк и год подождать, пока не вырастут новые лозы, из которых можно будет формировать что угодно. А можно, немного повозившись, имеющиеся лозы сохранить и выиграть аж целый год времени.

Для этого необходимо понять, имеется ли возможность сдвинуть виноград на новое место. Если да, то на этом месте выкопайте метровую траншею глубиной на два штыка.

Если сорт для вас очень ценен, то лучше делать всё по правилам, то есть организовать умные ямы по Карасеву или траншеи Галкиных.

Далее сдёргиваем куст с крыши или дерева — молодые лозы будут в этом случае, как правило, на самом конце. Делаем из них одну голову или несколько, в зависимости от обстоятельств.

Если лоза одна, срезаем её на сучок, в результате получаем куст на две-три ветки. Лишнюю длину сворачиваем в кольцо, дабы не мешала, а голову (или головы) высаживаем в ямы или траншейки.

Для лучшего укоренения необходимо процарапать кору снизу. Засыпаем всё это землёй, сверху мульчируем (рисунок 10).

рис. 10

На протяжении лета зарытая часть укоренится, но не следует спешить отделять её — корни ещё слишком слабы, лучше всего будет, если отрежете на следующий год.

Из кольца в течение лета также появятся побеги, которые удалять не нужно, так как они усиливают растение. Осенью прикопанную часть можно формировать в зависимости от того, как вы в дальнейшем планируете этот куст выращивать.

Таким образом можно передвигать с места на место любой куст. Отводками в этом случае могут быть боковые ветки или верхушка. При желании верхушку можно прикапывать на новое место каждый год и получать при этом мощный укоренённый в нескольких местах куст винограда.

Итак, мы рассмотрели азы формировки виноградного куста, определились с основными правилами резки и разобрались, как привести в порядок уже имеющийся виноград. В следующей статье подробно расскажем об основных принципах формировки винограда на шпалере либо на беседке, поймём, как можно регулировать количество кистей, и можно ли получить два урожая в год. Продолжение следует…

рмнт.ру

10.07.18

RMNT.RU

Источник: http://www.xn--80ajaudsfwe.xn--p1ai/stroitelstvo/umnyj-vinogradnik-formirovka-i-obrezka/

Виноград – правильная обрезка, формировка и пасынкование

Умный виноградник: формировка и обрезка

В 2013 г. я подробно рассказал о веерной 4-рукавной одноплоскостной формировке виноградного куста, которая наиболее подходит для Средней полосы и умеренных широт: ее удобно укрывать на зиму, пригибая к земле рукава. А сейчас хочу более подробно рассказать о некоторых нюансах и секретах выращивания, о формировке и обрезке виноградного куста.

Посадка винограда

Высадку саженцев провожу в основном весной вегетирующими саженцами, выращенными из собственных черенков. Они выгодно отличаются от однолетних саженцев.

Во-первых, все элементы куста растут и развиваются без какой-либо задержки после пересадки из контейнеров, где они выращивались.

Во-вторых, они быстрее адаптируются к месту посадки, и за сезон лоза у меня достигает 4-5 м в длину. Однолетние саженцы я обычно высаживаю осенью.

Ряды виноградных кустов располагаю с севера на юг, тем самым они освещаются без притенения целый световой день. Кусты освещаются в первой половине дня с одной стороны, а во второй – с другой.

Расстояние между рядами выдерживаю в зависимости от силы роста и высоты кустов, не менее 2 м. Расстояние между кустами в ряду зависит от силы роста куста.

Для слаборослых, а это в основном технические (винные) сорта, оно у меня составляет 1,5 м, для среднерослых -2 м, для средне-сильнорослых -2,5 м и для сильнорослых -до 3 м.

Можно, конечно, сажать и по уплотненной схеме: в этом случае виноградные кусты раньше вступают в плодоношение и дают более высокий урожай в первые годы плодоношения. Но такие виноградники менее долговечны и требуют большего ухода, а после нескольких лет плодоношения уступают по урожайности и долговечности кустам с разреженной посадкой.

Кроме того, что на сильнорослых кустах можно получить хороший урожай, они позволяют выращивать рекордные гроздья крупных ягод винограда. На некоторых кустах я получаю кисти весом до 3-4 кг!

С одного (!) куста собираю 40-50 кг отборных гроздей с красивыми, крупными и очень вкусными ягодами.

В моей коллекции около ста лучших, отобранных, районированных, комплексно устойчивых сортов, а это около 250 кустов. Закладку виноградника я начинал с копки траншей глубиной 60 см и шириной 70 см.

Почва на моем участке хорошая, с залеганием гумуса южного чернозема до 60 см. Всю осень копал траншеи и заправлял их наполовину питательной смесью, состоящей из перегноя и чернозема (1:1) + 300 г куриного помета-сыпца + 50 г аммиачной селитры.

Все это тщательно перемешивал и оставлял до весны.

Такое количество питательной смеси приходилось на 1 кв. м. Весной производил посадку на хорошо осевшую и увлажненную почву в траншее. Извлеченный из контейнера саженец ставил в траншею и засыпал хорошо перемешанным составом: чернозем с перегноем (1:1) + 300 г суперфосфата + 50 г калийной соли на 1 кв. м. В других регионах и на других почвах состав и количество удобрений могут отличаться.

Ссылка по теме: Формировка винограда – от нее зависит урожай

При осенней посадке однолетними саженцами ямы копал за 1,5-2 месяца и заправлял их питательной смесью до посадки. Саженец должен быть посажен ниже уровня земли примерно на 10 см, и черенок его надо полностью засыпать почвой -тогда он даст дополнительные корни, что очень хорошо для куста (рис. 1).

После посадки саженец надо обильно полить – примерно 15-20 л воды. По мере роста подвязываю его и пасынкую над первым или вторым листом. Надо следить за влажностью почвы. Коронка – верхушка побега должна быть во время роста загнута, опущена. Если же она выпрямилась, это говорит о том, что саженец прекратил свой рост, и требуется полив либо подкормка.

Во второй половине лета исключаю из подкормки |азотосодержащие удобрения, и если потребуется подкормить, то только калий-но-фосфорным удобрением. В это время коронка побега должна выпрямиться, и тут понадобится чокеров-ка (прищипка верхушки побега). После этого саженец начнет утолщаться и вызревать (рис. 2).

К осени лоза должна хорошо вызреть, а луб под корой при изгибе издавать характерный треск. После естественного листопада или первого заморозка я обрезаю лозу на 2 почки, но лучше на 4 (про запас), и укрываю холмиком земли на перезимовку до весны (рис. 3). Весной открываю саженец и после набухания и раскрытия почек выбираю лучшую с правой и лучшую с левой стороны, остальные удаляю.

За вегетацию, весну и лето должны вырасти два хороших побега, их я так же подвязываю и пасынкую, как и побег первого года (рис. 4).

Осенью, после вызревания и листопада, как и в первом случае, каждую лозу режу на 2 или с запасом на 4 почки и укрываю холмиком земли до весны (рис. 5).

Весной, после открытия и набухания почек, выбираю на каждой лозе по одной наружной почке и по одной внутренней, а всего 4 почки.

За период вегетации подвязываю, пасынкую и чокерую выросшие побеги (рис. 6). При появлении соцветий безжалостно их удаляю. Осенью, в зависимости от сортовых особенностей, режу лозы-рукава: от 50 см на слаборослых до 1,5 м на сильнорослых. Пригибаю эти рукава к земле и укрываю на перезимовку (рис. 7).

Обрезка и формировка винограда

Ранней весной, до набухания почек, достаю из прикопки или укрытия рукава виноградных лоз и подвязываю их к шпалерам строго горизонтально {рис. 1).

После подвязки и набухания почек произвожу их ослепление, т.е. удаление всех рукавных почек, кроме двух последних, хорошо развитых и расположенных с обеих сторон рукава, по одной снизу и сверху. Из оставленных почек начинают развиваться побеги, которые надо подвязывать к шпалерам вертикально и удалять пазушные побеги, оставляя при этом 1-2 листа для питания пазушной почки.

При появлении соцветий на первых побегах я их тут же удаляю.

Если сила куста достаточная и позволяет дать небольшой урожай, то на вторых побегах можно оставить по одной нижней кисти или часть кисти, здесь главное – не перегрузить.

В первый год нам надо вырастить хорошие сильные рукава и лозы (рис. 2). На вторых побегах выше соцветия, когда будет 8-10 листьев, делаю прищипку над 6-8-м листом, что обеспечивает лучшее питание и вызревание будущего урожая.

Во второй половине лета исключаю из подкормки азотосодержащие удобрения и, если потребуется, для лучшего вызревания вношу только калийно-фосфорные. Если коронка (верхушка побега) на холостых побегах выпрямилась, ее чокерую (прищипываю) для лучшего вызревания. После вызревания и сбора урожая делаю предварительную частичную обрезку плодовых лоз для лучшего вызревания холостых побегов.

Осенью после естественного листопада или первого заморозка произвожу обрезку кустов. При этом полностью вырезаю отплодоносившие лозы. В первый год обрезки на холостых побегах оставляю по 2 почки, хотя лучше оставить 4 почки, на всякий случай (рис. 3).

После обрезки кусты укрываю на перезимовку. Весной следующего года после подвязки и набухания почек, которые я оставил, выбираю лучшие: по одной почке на побеге с внутренней стороны и по одной с внешней.

Почка, смотрящая в центр куста, будет называться почкой сучка замещения, а вторая – внешняя, выше по побегу – будет называться почкой плодоношения.

С ростом куста из почек вырастут, соответственно, побег сучка замещения и лоза плодоношения (рис. 2,4).

В начале вегетации и роста побегов начинают пробуждаться спящие почки, и из них появляются лишние побеги, так называемые двойники и тройники. Удаляю недоразвитые и все эти лишние побеги, чтобы они не отбирали питательные вещества у основных побегов. За вегетацию из оставленных почек вырастут на каждой лозе по два побега: один сучок замещения -нижний, а выше – лоза плодоношения.

На сучке замещения осенью после обрезки всегда оставляют две почки, а на лозе плодоношения от 2-4 до 16-20 почек, в зависимости от сортовых особенностей куста.

Например, сильнорослый сорт Ризамат среднеазиатской селекции режут на 16-18 почек, так как плодоносные почки у него на лозе начинаются только с 10-12-й почки.

А среднерослый сорт Лора плодоносит уже со второй почки, и ее обрезают на 4 почки.

Во время вегетации побегов их также подвязываю к шпалерам, пасынкую, а соцветия убираю. Осенью, после обрезки, кусты укрываю для перезимовки. Весной открываю и подвязываю к шпалерам рукава и лозы. Это полностью сформирован куст на одноплоскостной шпалере и обрезан по системе Гюйо.

Источник: http://vsaduidoma.com/2016/04/21/vinograd-pravilnaya-obrezka-formirovka-i-pasynkovanie/

Формировка и обрезка веерной формы винограда +ВИДЕО

Умный виноградник: формировка и обрезка

Рис.1 Веерная шестирукавная формировка.

Обрезка и формировка винограда вещь не настолько сложная, как кажется с первого взгляда. Главное изначально правильно сформировать скелетную основу куста, а все последующие годы надо будет всего лишь поддерживать ее в первоначальном виде, обрезая все лишнее.

Рис.2 Названия частей веерной формировки.

Сегодня мы познакомимся с одной из самых простых в формировании и обрезке форм ведения виноградного куста, веерной формировкой. За компактность и удобство укрытия на зиму веер без преувеличения можно назвать самой популярной формой в зоне укрывного виноградарства.

Для веерной формировки характерно наличие нескольких многолетних рукавов с располагающимися на них плодовыми звеньями (плодовыми лозами). Разновидностей веерных формировок много, но отличаются они только длиной и количеством рукавов, а принцип формирования и обрезки остается одинаковым.

Рассмотрим формирование веера на примере самой широко распространенной ее разновидности, многорукавном веере с средней длиной рукава.

Многорукавный веер, общие сведения

Для того, что бы мы четко понимали друг друга, давайте разберемся в терминологии употребляемой мной и другими виноградарями при формировании виноградного растения. В этом нам поможет рис.2 и рис.3.

  • Голова куста-место разветвления или выхода рукавов из земли.
  • Рукав-многолетняя часть куста.
  • Рис. 3Лоза плодоношения (плодовая стрелка) — побег прошлого года, оставленный для плодоношения.
  • Сучок замещения — коротко (2-3 почки) обрезанный побег прошлого года, оставленный для формирования плодового звена будущего года.
  • Вместе сучок замещения и лоза плодоношения называются плодовым звеном.

Количество рукавов у веера зависит от наличия места, типа шпалеры и личных предпочтений виноградаря. Лично я предпочитаю четырехрукавную веерную формировку, у которой лоза плодоношения внутренних рукавов идет на встречу друг другу, а внешних в разные стороны (рис.3). Поэтапное формирования такого веера мы и рассмотрим подробней.

Рис.4 Формирование веера. Год первый.

Поэтапное формирование четырух рукавного веера

ГОД ПЕРВЫЙ

В первых двух сезонах вегетации нашего саженца нам необходимо вырастить будущие рукава формировки.

Опытные виноградари южных регионов делают это за один год, выращивая саженец в 4 побега, но жителям «северных» регионов или новичкам в виноградарстве я не рекомендую спешить и пытаться сформировать куст в течении одного сезона.

 Лучше потратить 2-3 сезона, но вырастить мощное, равномерно развитое растение способное на протяжении десятилетий радовать нас обильным урожаем. В первый год мы обрежем наши побеги осенью на обратный рост, а во второй сформируем сразу четыре рукава.

Рис.5 Обрезка побегов осенью первого года на обратный рост.

Итак, задача первого года вырастить два побега с максимальной длиной вызревшего прироста. Идеальным будет вариант, когда наши рукава будут начинаться на 10-15 см. ниже уровня земли и выходить на поверхность под углом к горизонту 45 гр.

Как этого добиться, читайте в статье «Посадочная яма для саженцев винограда». Если кратко, начинать формировку куста лучше в небольшом углублении 15-20 см. После окончания формировки рукавов (осень второго года), углубление засыпается и голова куста находится на 5-10 см.

ниже уровня земли, а рукава выходят под удобным для укрытия углом.

Осенью первого года необходимо обрезать наши побеги на 3-4 почки на обратный рост (рис.5).

ГОД ВТОРОЙ

Весной второго года оставляются четыре побега (рис.6) из самых нижних почек прошлогодних побегов, обрезанных на обратный рост. Именно из этих побегов будут сформированы рукава нашего веера. Существует второй вариант формирования веера.

 Этот вариант практикуют виноградари «северных» регионов, где мощный рост и хорошее вызревание побегов затруднены по причине малой длины вегетационного периода, а заключается он в том, что виноградари и не пытаются вырастить сразу несколько лоз для формирования, а выращивают в первый год лишь одну лозу. Осенью первого года обрезают ее на обратный рост (рис.7) и далее по схеме первого варианта выращивают во втором сезоне четыре лозы (рис. 8). Кстати, ни кто вам не мешает получить сигнальный урожай на этих лозах. Осенью второго года проводится обрезка лишь не вызревшей лозы на концах побегов.

Рис. 6

Рис. 7

Рис. 8

ГОД ТРЕТИЙ

На начало третьего года вегетации после весенней подвязки в обоих вариантах наш саженец имеет такой вид (рис. 9). Осенью второго года мы полностью засыпаем яму.

Как вы видите, наши рукава выходят с земли под углом 45 гр., что значительно облегчает процесс зимнего укрытия и сводит вероятность поломки рукава при укладке лоз на землю к нулю.

Теперь нам предстоит решить вопрос формирования плодового звена.

Рис.10 Осень третьего года. Ежегодная обрезка отплодоносивших лоз при формировании плодового звена без сучка замещения.

Рис.9 Весна третьего года. Полностью сформированный четырехрукавный веер с плодовым звеном без сучка замещения.

Подробнее о формировании плодового звена читайте и смотрите здесь — Формируем плодовое звено. Если вы решили использовать плодовое звено без сучка замещения, поздравляю, ваш четырех рукавный веер весной третьего года полностью сформирован и готов к своему первому урожаю.

Если вы решили сделать классическое плодовое звено с сучком замещения, то придется сформировать его в этом году, что не помешает нам получить первый урожай (рис.11, 12).

Рис.12 Весна четвертого года. Полностью сформированный четырехрукавный веер с плодовым звеном с сучком замещения.

Рис. 11 Осень третьего года. Обрезка отплодоносивших лоз и формирование сучка замещения.

Итак, на формировку веера с плодовым звеном без сучка замещения нам понадобиться два года, а с сучком замещения три.

поэтапной формировки веерной формы винограда:

материал старшего научного сотрудника лаборатории агротехники ГНУ Всероссийского научно-исследовательского института виноградарства и виноделия им. Я.И. Потапенко Россельхозакадемии, кандидата с.-х. наук.  Хисамутдинова А.Ф. по обрезке веерной формы винограда:

Дутко Дмитрий www.vinogradnik.by авторы видеоматериалов: А. Мчедлидзе, А. Хисамутдинов

  на рассылку ВИНОГРАДНИК.by по Email

Источник: http://www.vinogradnik.by/obrezka-i-formirovka-vinograda/obrezka-vinograda-veernaya-formirovka.html

Обрезка винограда или путь к богатому урожаю: пошаговая инструкция обрезки весной и осенью

Умный виноградник: формировка и обрезка

Количество собранного урожая зависит от грамотной обрезки побегов. Виноградники, которые правильно обрезаны, становятся устойчивыми к заболеваниям и вредителям, а также могут переносить перепады температуры.

Эффективно, удобно и оооочень быстро. Когда надо сбросить 3-4 килограмма за неделю. Подробнее тут…

Для начинающих дачников процесс обрезки виноградной лозы может показаться сложным и трудновыполнимым. Однако на самом деле все просто. Главное в данном процессе – понять технологию обрезки винограда и тогда такая процедура не будет казаться сложной.

 Чем обрезать виноградник

Прежде чем приступить к работе возникнет вопрос, «Какие инструменты используют для подрезания винограда?». На самом деле потребуются обычные приспособления:

Исхудавшая Степаненко: Я весила 108, а теперь 65. На ночь пила теплый… Подробнее тут…

  • Для обрезания стеблей у винограда нужен секатор. При помощи такого инструмента обрезают виноградные гроздья в процессе сбора ягод.
  • Для омоложения виноградных кустов подходит секатор, который используют для удаления сухих веток у деревьев или ножовка.
  • Секатором обрезают молодые побеги, толщина которых не превышает 1,5 сантиметра. Для того, чтобы при обрезке получился ровный срез, использовать нужно секатор с острыми лезвиями.
  • Для обрезания старых лоз толщиной до 8 см дачники используют лучковую пилу.
  • Для обработки виноградников понадобится сучкорез. Он является разновидностью секатора, который удобен для веток, находящихся в труднодоступных и отдаленных местах.

Перед работой нужно все инструменты заточить и продезинфицировать. Для дезинфекции можно использовать любой спиртосодержащий раствор.

Особенности обрезки винограда в разные возрастные периоды

  • Молодой виноградник, которому примерно 3-5 лет, обрезают сразу в первый год посадки.
  • Взрослый виноград, который плодоносит обрезать нужно каждый год, чтобы придать форму, а также улучшить качество будущих ягод.
  • В период, когда происходит старение виноградника, обрезание лоз позволяет продлить плодоношение куста.

Обрезка винограда весной или осенью

Манипуляция, которая проводится для укорачивания или удаления однолетних и многолетних побегов, называется обрезкой.

Я смогла избавиться от АРТРОЗА И ОСТЕОХОНДРОЗА ЗА МЕСЯЦ! Операции не нужны. Подробнее тут…

Предпочтение стоит отдать осенней процедуре. Причины, почему осенняя обрезка предпочтительнее весенней:

  • Процесс укрывания саженцев на зиму становится гораздо проще;
  • Процесс заживления срезов происходит быстро. Правильное обрезание винограда позволит получить на следующий год большой урожай.

Если обрезать побеги весной, высока вероятность того, что из места среза будет сочиться жидкость. Это приведет к тому, что растение будет терять полезные микроэлементы. Такой процесс называется – «плач винограда».

Такая потеря полезных веществ может привести к гибели куста. Если вдруг сложилась ситуация, что осенью не было возможности провести обрезку винограда, обрезать необходимо ранней весной необходимо очень аккуратно. Оптимальная температура, которая подойдет для обработки + 5°C.

В период, когда формируются и начинают созревать ягоды, профессиональные дачники обрезают у куста лозы, которые являются лишними, прищипывают побеги, а также удаляют ненужные листья.

Процесс виноделия заключается в формировании гроздей на нижних ветвях куста с последующим удалением листвы. Делать это нужно, чтобы ягоды получали достаточное количество света.

Грозди, которые сформированы в средней и верхней части виноградника, освобождают от побегов, но листву оставляют. Такая манипуляция придаст изысканный вкус ягодам.

Обрезка винограда позволит увидеть заболевания, которыми заражен виноград, и устранить их.

Как правильно обрезать виноград весной?

Весенняя обрезка подходит для виноградников, возраст которых не более трех лет.В противном случае может возникнуть побочное явление. Побеги могут усыхать, что приведет к гибели куста.

При обрезании взрослого виноградника может возникнуть закисание почек. Именно поэтому самым правильным решением является осенняя процедура удаления лишних побегов.

Зачем нужна обрезка винограда осенью?

Осеннее удаление лишних побегов проводится для того, чтобы:

  • Сохранить и придать кусту необходимый внешний вид;
  • Удалить ненужные лозы растения;
  • Оценить куст на наличие заболеваний.

К обрезанию виноградника стоит приступить после того, как на кусте не останется листы. Если пренебрегать процедурой обрезания, то куст сильно разрастется, а плоды будут не такие крупные.

Сроки проведения обрезания зависят от климатических условий региона, а также от сорта винограда.

  1. Самую первую обрезку виноградных побегов нужно проводить в начале октября, до момента наступления холодов. Удалению подвергаются зеленые побеги, которые не созрели. Нужно проявить особую аккуратность в процессе, чтобы не повредить побеги коричневого цвета, которые при касании могут похрустывать.
  2. Основной процесс обрезания лозы должен приходиться на конец октября. Лучше после того, как наступят заморозки. Важно, чтобы после первой обрезки прошло несколько недель.

Важно! Перед обрезкой стоит провести визуальную оценку куста. Затем удалить лишенные жизни побеги. Далее приступить к обрезке здоровых побегов.

Виды обрезки виноградной лозы

  • Формирующая обрезка. Этот тип обрезки стоит применять, если куст молодой. В процессе проведения данной обрезки удаляются все части растения, которые не определяют его форму. Обрезать стоит слабые побеги. Такая технология позволяет сформировать основу куста. Климатические условия региона влияют на формирующую обрезку.

    Так, например, на территории Крыма принято использовать именно такую обрезку винограда.

  • Основная ежегодная обрезка проводится каждый сезон. Основная роль такой процедуры – сохранить форму куста на протяжении всей жизни.
  • Правильная обрезка для омоложения. Технология позволяет избавиться от трухлявых засохших побегов.

Посмотрите видео! Когда обрезать виноград. Какую лозу выбрать при обрезке



Формировка винограда по методу Гюйо

«Бесштамбовая формировка». Особо популярна для северных регионов. Новичкам не составит труда освоить эту процедуру. Методику разработал французский виноградарь Гюйо 1,5 века тому назад и позволяет простым способом формировать растение. Система позволяет создать условия, чтобы ягоды в процессе вызревания не страдали от нехватки света и тепла.

Сильный побег, который вырастает в первый год, необходимо удалить осенью. Оставить нужно два глазка от уровня земли или выше прививки.

На второй год жизни вырастает два побега. Они являются однолетними и их нужно срезать на короткий побег, но оставить на нем пару глазков. Также обрезать следует и длинный побег, чтобы в будущем получилась плодовая лоза.

Примерно к осени из глазков получатся будущая плодовая лоза и сучок. К длине плодовой лозы можно подойти творчески. Если куст винограда молодой, то можно сократить численность глазков, оставить минимум 4.

Это позволит в момент наступления плодоношения регулировать объем гроздей.

В весенний период плодовую лозу следует подвязать горизонтально к опоре. В момент подвязывания нужно учитывать вертикальную полярность растения. Из глазков, которые находятся на лозе плодоношения, после подвязывания весной образуются побеги, готовые для плодоношения.

После осеннего сбора ягод, когда плодовую лозу вместе с побегами обработали, ее необходимо удалить. Следует вырезать весь плодовый побег до основания сучка. В конечном итоге должен остаться сучок с двумя молодыми лозами. Каждый год новый сучок образует новую лозу и новый сучок. Такую ежегодную процедуру можно назвать цикличной, так как ее необходимо повторять.

Существуют технические сорта, а также привитые и сильнорослые виноградники, которые могут выдерживать большую нагрузку. В таком случае возможно усиление плодового звена по типу Гюйо.

Для этого нужно на сучке замещения оставить три почки и две лозы, которые являются плодовыми. Разница такого усиленного варианта отличается тем, что на сучке замещения с тремя почками появляются три лозы.

Две верхние предназначены для появления новых плодов, а нижняя — для создания нового сучка.

Веерные формировки винограда

Такая формировка виноградников является одной из самых популярных. Отличие формировки от технологии Гюйо (1-2 рукава) заключается в том, что растения имеют большее число плодовых звеньев(3-6рукавов). Формировки веерного типа подразделяют на следующие виды:

  • Малые;
  • Большие;
  • Короткорукавные;
  • Длиннорукавные.
  • Односторонние;
  • Бесштамбовые;
  • Штамбовые;
  • Двусторонние;
  • Одноярусные;
  • Многоярусные.

Для регионов с холодным климатом советуют применять веерную бесштамбовую формировку. Основные преимущества:

  • Удобно укрывать на зиму;
  • Высокий уровень урожайности;
  • Удобно ухаживать;
  • Регулирование количества плодоносных стеблей;
  • Простой процесс омоложения рукавов и растения в целом;
  • Высокие вкусовые характеристики винограда.

Пошаговая ежегодная схема обрезки:

Первые два года обрезать и ухаживать за виноградом нужно по системе Гюйо. На третий год нужно начать формирование рукавов. К этому моменту виноград уже имеет не менее четырех побегов толщиной от 6 до 10 мм, а в длину почти метр. Такие побеги осенью нужно обрезать примерно на 50 сантиметров. Далее побеги подвязывают на высоту 30–60 сантиметров от почвы.

Важно! Новичкам, прежде чем приступить к работе, необходимо изучить пошаговую схему обрезки, представленную в нашей статье. Опытные дачники делятся опытом, предоставляя инструкции в форме картинок и обучающих видео.

Внутренние побеги должны обрезаться несколько короче. В свою очередь, внешние — выше. Для того, чтобы удобно было укрывать виноград на зимний период, подвязывать побеги следует немного в наклонном положении.

В вегетационный период все побеги, которые появляются на рукаве, нужно удалить. Оставить лишь нужно пару верхних, которые формируют продолжение рукава. Их также следует аккуратно подвязать.

Совет для Южных регионов. Перед процессом укрывания следует удалить часть лозы, которая не дозрела и имеет зеленый цвет. Если лоза вызревает хорошо, то верхний побег надо обрезать под плодовую лозу. А побег, который расположен ниже, подрезать под сучок замещения. Если климат региона суровый, то опытные дачники оставляют третий побег на второй сучок замещения.

Уже на четвертый сезон необходимо сделать плодовые звенья на каждом рукаве.  Для этого нужно обрезать верхнюю лозу, отступив примерно 6 глазков.  Нижний побег обрезают на два глазка под сучок замещения.

Каждый следующий сезон количество рукавов можно увеличивать.  Возможно, довести их число до 6 или 8 шт. Если соблюдать грамотную технологию укрывания, то такие рукава много лет будут приносить урожай.

Чтобы омолодить куст винограда — нужно оставить сучок восстановления почти в самом начале рукава близко к голове растения (на 2 глазка).

Посмотрите видео! Обрезка и формировка винограда. Веерная форма



Московский малый бесштамбовый веер (метод Дмитрия Токарева)

Стоит сказать о другой веерной формировке — «московский малый бесштамбовый веер». Разработчик метода Дмитрий Харитонович Токарев — ученый. Методика разработана и внедрена в конце 20 века и актуальна для небольших усадебных территорий.

При такой методике кусты располагаются в ряду чаще обычного. Примерно через 0,7 -1,0 метров. Промежуток между виноградными рядами должен быть от 1,5 до 2 метров. В то время, как стандартным расстоянием для столовых сортов винограда принято считать 2 метра. Если речь идет о технических сортах, то расстояние примерно 1,2 м.

Если укрывной материал на зиму выбран правильно, то рукава могут радовать урожаем на протяжении десяти лет. Сучки замещения нужно оставлять, только если планируется заменить рукав.

Интересной методикой считается односторонняя формировка веера (полувеера). Такая технология намного проще в уходе, экономит территорию участка. Когда молодые лозы хорошо поддаются сгибанию, то процесс формирования куста в виде бесштамбового веера происходит легче. А когда лозы начинают грубеть, то следует выбрать полувеерную формировку.

Заключение

Важно помнить, что уровень урожайности сорта винограда напрямую зависит от климатических условий региона и от грамотно выбранной формировки. Знать теоретическую базу очень важно. Однако совершенствовать знания поможет только практика. Возможно, первое время будут трудности, и ошибок избежать не удастся, но приложив усилия и терпение можно получить прекрасный ежегодный урожай винограда.

Посмотрите видео! Как обрезать виноград (детальная схема обрезки винограда)



Источник: https://dacha365.net/ogorod/yagody/vinograd/obrezka.html

Поделиться:
Нет комментариев

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Все поля обязательны для заполнения.