Как правильно залить фундамент под дом

Содержание

Как правильно залить фундамент под дом

Как правильно залить фундамент под дом

Рано или поздно любой строитель сталкивается с необходимостью организовать работы по подготовке основания для возведения дома. При недостатке практического опыта следует уделить время изучению особенностей процессов сооружения опалубки, вязки арматуры, заливки и защиты бетонных фундаментов.

Назначение видов фундаментов

Скажем прямо: далеко не все участки имеют условия, идеально подходящие под застройку дома. С первого взгляда всё выглядит довольно радужно: хорошая экология и внешний вид, минимум шума, близость натуральной природы.

Но иногда результаты геологических изысканий говорят о существенной инженерной сложности устройства основания под дом.

Благо что на текущий момент придумано достаточно много разновидностей фундаментов и даже для очень сложных условий геоморфологии.

О ленточных фундаментах особого смысла рассказывать нет. Они предназначены для стабильных сухих грунтов высокой плотности и устроены по простейшей схеме. Тем не менее ленточные бетонные фундаменты могут иметь разную степень заглубления в зависимости от климатических условий. Также можно выделить несколько типовых сечений ленты: балочные, тавровые, трапецеидальные и т. д.

Свайные и свайно-ростверковые фундаменты применяют на грунтах, не имеющих достаточной опорной способности даже при нормальном заглублении.

В таком варианте возможно несколько вариантов устройства, сложность которых зависит от этажности и архитектурных особенностей здания.

В общем случае такой фундамент — разновидность малозаглубленного ленточного, вот только лента не выполняет опорной функции. Она рассредотачивает нагрузку на сваи, которые опираются на более глубокий и плотный слой грунта.

Третий вид фундамента для дома — плитные конструкции.

Их используют при необходимости качественной теплоизоляции или же при возведении построек на особых категориях грунта: высокопластичных, пучинистых, водонасыщенных и песчаных.

Обычная плита ничем не примечательна, однако в целях экономии материалов может иметь перекрёстную сетку рёбер жёсткости, либо содержать в себе инженерные коммуникации или каналы для них.

Земляные работы

При устройстве почти всех видов фундамента требуется выемка земли. Во-первых, стены траншей удобно использовать в качестве опалубки подземной части. Во-вторых, чем глубже расположена опорная плоскость, тем меньшая требуется площадь горизонтального сечения для достаточной стабильности. Глубину выемки грунта определяют результаты инженерно-геологических изысканий.

Готовить траншеи под фундамент можно как вручную, так и экскаваторным способом. В последнем случае ширина ковша должна составлять всего 75–80% от ширины ленты в верхней части. В завершение всегда проводится ручная подчистка стенок и дна.

После этого дно траншеи подготавливают несжимаемой и непучинистой подсыпкой: сперва песок, затем мелкий гравий.

Минимальная толщина составляет в общей сложности 20–25 см, но подсыпка может быть и толще в зависимости от размеров фундамента и гидрогеологических условий.

Подготовку также можно выполнить бетоном марки М100 или М150. Это помогает точнее выдержать нижний защитный слой арматуры, а также более технологично замкнуть горизонтальную и вертикальную гидроизоляцию при наличии подвала. После подготовки дна стены траншеи укрывают полиэтиленовой плёнкой, делается это для сокращения выхода цементного молока из смеси.

Сооружение опалубки надземной части

Одна из главных трудностей при устройстве фундамента — сооружение качественной и жёсткой опалубки.

При безответственном отношении на этом этапе невозможно выдержать геометрию фундамента, что может повлечь серьёзные проблемы при возведении несущих стен и отделке.

Также довольно часто из-за недостаточной прочности происходит разрыв опалубки, что в конечном итоге выливается в порчу большого объёма дорогостоящего материала.

Всего существует три типа опалубки: щитовая, листовая и несъёмная пенопластовая. Разница между первыми двумя разновидностями невысока: в одном случае ограждающие поверхности формируют щитами из досок 25 мм или толще — в среднем добавляют по 1 мм на каждые 5 см высоты фундамента.

В листовом варианте палубы формируют фанерой, ОСП или ДСП, усиленными с наружной стороны рёбрами жёсткости. В основном используют водостойкие материалы толщиной от 14 до 20 мм.

Необходимость применения листов диктуется высокими требованиями к гладкости поверхности фундамента, что важно как при отделке, так и при монтаже гидро- и теплоизоляции.

Дополнительными плюсами служат удобство работы, высокая скорость сборки и демонтажа, возможность многократного использования (переставная опалубка) и последующего применения, зачастую есть и экономическая выгода.

При сборке дощатых палуб доски сбивают вразбежку и укрепляют вертикальными вставками из бруса.

Толщина последнего в 2 раза больше доски, ширины должно быть достаточно для нахлёста на стыкуемые торцы порядка 80–100 мм с каждой стороны.

Если щиты имеют высоту более метра при значительной длине, их дополнительно укрепляют горизонтальными рёбрами жёсткости такого же сечения, что и вертикальные вставки.

Наиболее уязвимые места опалубки — углы и нижняя зона. В этих местах действует как высокое статическое давление бетона, так и гидроудары от сброса смеси. По этой причине низ опалубки нужно обязательно стягивать и укреплять сквозь имеющиеся рёбра жёсткости.

Делается это при помощи шпилек (можно облачить их в гильзы из МП-трубы чтобы использовать повторно) или проволочных хомутов, иногда практикуется связка арматурой с проваром снаружи. Важный момент — металлические закладные остаются в бетоне и не должны касаться рабочего и распределительного армирования.

Между металлическими стержнями должно соблюдаться значение защитного слоя порядка 15–20 мм. При затягивании связей нижней зоны нужно вставлять внутрь опалубки временные распорки нужной длины.

Чтобы опалубка сохраняла пространственное положение, её распирают от грунта досками под углом 45–60% к горизонту. Доска, поставленная ребром, упирается в кол или напрямую в грунт, подбивается, а затем прикручивается к одной из вертикальных поперечин.

Иногда к раскосам привязывают дополнительные планки, обеспечивающие поддержку нижней зоны, также рекомендуется связывать упоры в почву между собой одной-двумя линиями досок.

Хорошо стянутый низ опалубки в подпоре не нуждается, но для подстраховки может уплотняться насыпями из грунта.

Расчёт и вязка арматуры

Самостоятельно рассчитывать армирование допускается только для небольших бетонных конструкций с невысокой ответственностью.

Правильно спроектировать арматурный каркас — задача непростая и требующая специальных знаний.

При этом самими расчётами дело не ограничивается, необходимо ещё грамотно уложить и перевязать элементы армирования между собой так, чтобы они сохранили своё положение после заливки бетона.

Один из общих принципов распределения арматуры таков: каркас по форме повторяет бетонную конструкцию с небольшим равномерным отступом вовнутрь, за счёт чего образуются внешние защитные слои бетона по 35–50 мм. Чем дальше арматура разнесена от центра сечения фундамента, тем лучше она справляется со своей работой.

Считается, что общее содержание стали в фундаменте не может быть ниже 0,1% от поперечного сечения ЖБИ.

Укладка арматуры должна проводиться с учётом требования к обеспечению минимальных защитных слоёв бетона, которые предусмотрены проектом.

Хорошим подспорьем в этом деле будут пластиковые фиксаторы арматуры: плоские пробки для опоры на дно опалубки и «звёздочки», дистанцирующие каркас от боковых стенок.

Заливка бетона, усадка

В целом устройство фундамента имеет такой порядок: подготовка траншей, установка опалубки, смазка внутренних плоскостей, сборка и размещение каркаса. Заливка бетона — это финал сооружения фундамента, но и здесь требуется большая доля внимания и осторожности.

Смесь в опалубку может подаваться двумя способами. Первый — напрямую из бетономешалки или автомобилесмесителя, второй — с перегрузкой посредством бетононасоса. При чисто гравитационном ссыпании смеси в форму физическое воздействие на опалубку выражено минимально: арматура гасит падение благодаря упругости, а небольшие порции не имеют достаточного веса чтобы испортить геометрию.

Совершенно иначе дело обстоит с подачей через насос. Жидкость движется толчками и с силой выбрасывается из рукава достаточно большими порциями. При этом уже залитая масса передаёт воздействие на опалубку в полной мере, от чего возможны как расхождения стыков, так и вздутия при недостаточном укреплении листовых материалов.

Дабы избежать таких явлений, фундамент нужно заливать по периметру: сперва до половины или трети высоты, а затем повторять маршрут один или два раза.

Оптимальной считается высота заливки по 0,5 метра за один проход, однако при общей высоте ленты более 1,5 метра рекомендуется выждать некоторое время до начала схватывания.

В монолитном бетонировании допускается пауза до 20 часов между слоями, при большем промежутке времени возможно образование холодных швов.

Каждый залитый слой бетона должен уплотняться. Это можно сделать как ручным штыреванием, так и погружным вибратором.

В последнем случае нужно стараться не усердствовать с усадкой в одном месте и погружать наконечник не глубже чем на 2/3 высоты.

При необходимости дополнительного уплотнения его лучше проводить по тому же принципу, что и заливку: по периметру с перерывами на гравитационное осаждение.

Защита и утепление

Опалубку часто торопятся снять, из-за чего у бетонной конструкции появляются открытые грани и ускоряется испарение воды. Бетон должен сохранять влажность поверхностных слоёв не менее 7 дней и в сердцевине — до 28 дней.

Поэтому если опалубка срывается на 3–5 сутки в ясную жаркую погоду, бетон придётся смачивать по нескольку раз в день.

Ранний срыв опалубки может диктоваться необходимостью повторного использования пиломатериалов в строительстве: в таком случае их не смазывают, а срывают до окончательного схватывания бетонной поверхности.

Гидроизоляцию инъектированием и проникающими составами выполняют до завершения гидратации, ориентировочно через 10–12 дней после заливки.

Для нанесения рулонной или обмазочной изоляции бетону дают время для набора проектной прочности в течение полного срока выдержки. Как упоминалось выше, опалубка может не сниматься вовсе, выполняя утепляющую и гидрозащитную функции.

В таком случае палубы изнутри обшивают специальными материалами: пенопластом, стеклоизолом и прочими. опубликовано econet.ru 

Источник: //www.nastroy.net/post/kak-pravilno-zalit-fundament-pod-dom

Как правильно залить фундамент под дом: видео инструкция

Как правильно залить фундамент под дом

В частном домостроении используются несколько типов фундаментов, каждый из которых имеет свои конструктивные особенности.

  1. Ленточный – конструкция представляет собой монолитный армированный каркас из бетона в точности повторяющий контуры всех несущих стен будущего здания. Достоинства – простая конструкция, выполняемая вручную. Подходит для строительства зданий с большой площадью. Относительно доступная стоимость. Недостатки – необходим постоянный контроль линий еще на этапе копки котлована. Чем больше площадь здания, тем больше возможная погрешность.
  2. Столбчатый – основная несущая нагрузка осуществляется на опоры из армированного бетона, заглубленные в грунт. Их изготавливают самостоятельно путем заливки бетона в подготовленные выемки с предустановленной там арматурой. Количество опор и шаг между ними рассчитывается исходя из веса постройки. Обязательна установка в местах стыка стен. Достоинства – очень дешево и не требует привлечения тяжелой строительной техники. Для грунтов с глубоким залеганием подземных вод это идеальное решение при строительстве небольших одноэтажных зданий. Недостатки – при обустройстве на глинистых и пучинистых грунтах, а также имеющих глубину промерзания более полуметра, глубина заливки составит не менее двух метров.
  3. Плитный – его также называют плавающим. Используется при постройке зданий на слабых грунтах с высоким уровнем грунтовых вод, нестабильных и пучинистых. Конструктивно – это бетонная армированная плита с толщиной от 40 см и более, в зависимости от веса постройки и типа почвы. Такая основа одновременно выступает и в роли пола для подвала или нулевого этажа. Изготавливается путем заливки бетона в котлован соответствующий площади здания с предустановленной арматурой. Достоинства – выдерживает постройки различной этажности, при заливке не требует опалубки и ручного перемешивания для равномерного распределения состава по лоткам. Недостатки – большой расход бетона, соответственно высокая стоимость, поэтому нецелесообразен для строительства зданий большой площади.

Эти виды являются основными и для каждого проекта могут применяться индивидуальные решения исходя из особенностей здания. Например, для усиления конструкции, поверх столбчатого фундамента обустраивают ленточный, выполненный из монолитного бетона или сборных блоков.

Подготовительный этап

Разметка начинается с изучения топографических снимков и сопутствующей документации. Этот этап еще принято называть нулевым, поскольку само строительство не началось, однако работы уже ведутся. Здесь производятся замеры, целью которых является создание контура для основы, а также снос зеленых насаждений и подготовка строительной площадки.

От правильности замеров будет зависеть ровность основных несущих конструкций и соответствие проекту. При строительстве небольших хозяйственных построек, типа гаража, допускается применение аналоговых средств измерения. В жилом строительстве необходимо работать с лазерными дальномерами.

Ширину будущего ленточного фундамента принимают большей на несколько сантиметров от толщины опираемых на него ограждающих конструкций. Обязательно учитывается припуск на толщину опалубки для ленточных конструкций.

//www.youtube.com/watch?v=5pcIEDAHQ6A

При заливке подземных опор и расчете их количества учитывается, что в местах стыковки стен они ставятся обязательно. Для отметки периметра во внешних и внутренних углах устанавливаются деревянные колышки, соединяемые отрезками шпагата. После окончания разметки делается контрольный замер.

Опалубка и армирование

Чтобы бетонная конструкция не треснула из-за разнонаправленных нагрузок, она армируется. Сам процесс представляет собой создание каркаса из стальных прутьев, который впоследствии заливается бетоном и остается внутри тела фундамента. Соединение прутьев может сварным или механическим. Используется круглая стержневая арматура двух видов:

  • Ребристая – имеет усиленную жесткость.
  • Гладкая.

Опалубка представляет собой форму будущей основы, в которую заливается жидкий бетон. Выполняется из деревянных, реже металлических щитов. Деревянная конструкция может выполняться из фанеры либо досок.

Дренаж и балласт

Независимо от выбранного типа основы необходимо обустройство балласта, являющегося промежуточным слоем между бетоном и почвой. Это позволяет равномерно распределить нагрузку и снизить воздействие влаги на конструкцию.

Для плитной или ленточной основы на дно котлована укладывается геотекстиль, поверх которого насыпается смесь песка и щебня. Ткань не позволит со временем песку перейти в глину.

Высота этого слоя от сорока до шестидесяти сантиметров, но не более чем половина высоты всего фундамента. Под столбчатый делают закладку геотекстиля в зависимости от глубины выемки.

Для лучшей утрамбовки песок смачивают водой после чего вручную или, используя виброплиту, трамбуют поверхность балласта. По окончании утрамбовки поверхность под ленточный и плитный фундамент покрывают гидроизоляцией и приступают к установке опалубки и армированию.

Опалубка

Высота опалубки принимается равной высоте цоколя или выше. Предпочтение отдается щитам из обрезной доски, поскольку фанера из-за долгого контакта с влажным бетоном быстро выходит из строя и ее нельзя будет использовать повторно.

Щиты устанавливаются по периметру заливки фундамента, размеченному согласно плану. Доски должны быть максимально подогнаны друг к другу, а чтобы исключить протекание полностью на дно формы укладывается полиэтилен. Его края должны выходить за верхнюю границу опалубки.

Щиты соединяются между собой при помощи крепежа, а дополнительно укрепляются подпорками из дерева, так как вес жидкого бетона достаточно велик.

Армирование

  1. Для столбчатого фундамента – арматура устанавливается в процессе формирования тела опоры. Следует предварительно изготовить каркас, для чего три ребристых стержня располагают продольно на равном расстоянии друг от друга, чтобы в профиле они образовали треугольник.

    Соединение между ними выполняется проволокой меньшего сечения путем сваривания в нескольких местах. Полученная конструкция погружается в бетон при заполнении формы наполовину. Если не планируется в дальнейшем приваривать какие-либо элементы к выходящей наружу арматуре, то высота каркаса должна быть на десять сантиметров ниже верхнего уровня опоры.

    Это позволит исключить коррозию металла.

  2. Для плитного и ленточного фундаментов – армирующий каркас монтируется до начала заливки в опалубке. Крепление продольных стержней осуществляется к выходящей из подземных опор арматуре, если таковые предусмотрены и дополнительно выполняются прихваты проволокой поперек.

    В остальных случаях каркас просто укладывается на подготовленное основание.

Заливка бетона

Количество бетона высчитывается исходя из размера будущего фундамента. Рекомендуется применять марки цемента устойчивые к воздействию влаги. Для фундаментов простой формы приготовление и заливка раствора выполняются вручную.

В случае механизированной подачи из машины-бетономешалки требуется постоянно помогать подручным инструментом для равномерного распределения внутри опалубки. Жидкий бетон имеет достаточно высокую вязкость и если не прогонять скапливающуюся в точке заливки массу, то это приведет к статическому перенапряжению, поломке опалубки или переливу через ее верх.

По окончании заливки обязательно контролируется уровень высоты раствора, а также следует загнуть концы полиэтилена используемого для защиты от протекания через опалубку, чтобы защитить конструкцию от быстрого высыхания.

Как ухаживать за фундаментом

Время полного высыхания составляет до четырех недель в зависимости от сезона и влажности воздуха. Все это время конструкция остается в опалубке.

В засушливое время года при очень сухом воздухе, поверхность фундамента периодически опрыскивают водой. Выходящую на поверхность арматуру следует защитить от коррозии, накрыв полиэтиленом. После установленного срока можно снимать опалубку и начинать строительство ограждающих конструкций.

Блиц-совет

При сборке опалубки щиты стоящие друг напротив друга лучше всего фиксировать шпильками при помощи гаек. Предварительно следует просверлить отверстия в древесине куда будет проходить шпилька. После затвердевания раствора крепеж легко можно будет снять и использовать повторно.

Источник: //orcmaster.com/stroitelstvo/fundament/pod-dom.html

Как правильно залить фундамент?

Как правильно залить фундамент под дом

В любом сооружении основная нагрузка ложится на фундамент, поэтому его качественная заливка – важный этап строительных работ. Если вы решили самостоятельно справиться с этой задачей — то изучите все способы и очередность работ и точно следуйте инструкциям. Правильно залить фундамент вам поможет данная статья.

Проектирование фундамента

Перед постройкой большого жилого дома чертежи фундамента рекомендуется заказать у специалистов. А заложить основание для бани или гаража можно и собственными силами.

При проектировании нужно учесть природные условия: климат, свойства грунта, подземные и поверхностные воды. Кроме этого необходимо принять во внимание особенности планируемого здания. Сразу определитесь с этажностью и количеством возможных пристроек и выберите тип фундамента.

При возведении жилого дома многие выбирают ленточный фундамент. Монолитный фундамент с подвалом тоже часто делается самостоятельно – это, конечно, трудоемкий процесс, но конструкция получается очень надежной. Также существуют свайный и столбчатый тип, но они используются реже – обычно при слабом грунте, болотистом, или песчаном.

Самостоятельная заливка фундамента под дом не представляет собой никаких трудностей

Разметка основания

Если вы задались вопросом, как сделать разметку фундамента своими руками, значит, вы решили немного сэкономить и получить возможность подкорректировать планировку дома. Без специального оборудования легче всего сделать ленточный фундамент.

Определитесь, где именно будет стоять здание и в соответствующих документах найдите записи о минимальных отступах от границ земельного участка. Разметку под фундамент проще всего сделать методом золотого треугольника со сторонами 3, 4, 5.

Проследите, чтобы углы были прямыми, а диагонали – равными.

Подготовка траншей

После этапа разметки начинается рытье траншеи. Расчет глубины заложения фундамента должен быть отображен в проекте. Ширину рассчитывают, принимая во внимание материалы будущих стен.

Стенки траншеи должны быть строго вертикальными, дно – идеально ровным. В траншее делают подушку из песка и щебня, которая поможет избежать ненужной нагрузки на фундамент.

Монтаж опалубки

Переходим к изготовлению опалубки. Для этого понадобятся деревянные бруски. Опалубка – каркас по всей траншее, этот элемент конструкции необходимо сделать достаточно жестким, ведь ему нужно будет выдержать давление бетона. Укрепить опалубку необходимо подпорками.

Опалубка для фундамента, если она необходима, сооружается с помощью досок

Установка армирующего каркаса

Конструкция из стальных прутьев укрепляет фундамент, делая его более прочным и надежным. Расчет количества арматуры для фундамента производится с помощью формулы – периметр дома плюс вся длина стен, под которыми будет фундамент.

Эту цифру умножают на количество прутьев. Если эта схема затруднительна, то есть возможность использовать специальный онлайн-калькулятор. На дно траншеи устанавливается каркас из арматуры, прикрепленной к опалубке.

Прутки размером 8-12 мм сваривают между собой либо соединяют проволокой.

Заливка бетонного раствора

Следующий важный этап – заливка бетона под дом. Заливаем фундамент в определенной последовательности:

  1. Бетон заказывают или готовят самостоятельно.
  2. При самостоятельном изготовлении бетона понадобятся цемент, песок и щебень в соотношении примерно 1:2:2. Из песка и цемента делают раствор, густота – по типу жидкой сметаны. Затем засыпают щебень и перемешивают.
  3. В опалубку выливают получившуюся смесь. Желательно сделать несколько отверстий, чтобы выпустить воздух. Это делают железным прутком или специальным строительным миксером.
  4. Далее мастерком равняют и уплотняют верхний слой, а потом посыпают сухим цементом.
  5. Бетон должен созреть в течение нескольких недель. В условиях пониженной влажности воздуха не забудьте смачивать поверхность, чтобы избежать пересыхания и появления трещин.

Заливка бетона для любого типа фундамента происходит одинаково

Как построить фундамент самостоятельно: пошаговое руководство

Приняв решение сделать фундамент частного дома самостоятельно, вначале определитесь с наиболее подходящим типом. Лучшим вариантом станет ленточный фундамент. Но, в любом случае, желательно проконсультироваться у специалистов – так вы сможете избежать ошибок, из-за которых дом может пострадать.

Закладывая ленточный фундамент, вам необходимо:

  • начертить проект фундамента либо заказать его у профессионалов;
  • сделать разметку на участке;
  • вырыть траншеи;
  • соорудить опалубку;
  • произвести армирование;
  • залить бетон.

Как правильно сделать фундамент под деревянный дом

Деревянные дома отличаются легкостью, и поэтому здесь не требуется очень массивный фундамент, но дерево имеет существенный недостаток – материал быстро разрушается от влаги. Чтобы минимизировать контакт с водой и сберечь целостность фундамента, вокруг дома желательно сделать отмостку.

Свайный фундамент под деревянный дом

Какой бы вы не задумали построить деревянный дом – из бруса, каркасный и т.д., тип фундамента зависит от таких факторов:

  • климатические условия и рельеф местности;
  • глубина промерзания грунта;
  • массивность будущей постройки, наличие подвала.

Учитывая все эти параметры, вы сможете сделать правильный фундамент для дома. Рассмотрим подробнее существующие разновидности, которые используют в процессе постройки деревянных домов.

Глубокозаглубленный ленточный фундамент выбирают, когда глубина промерзания грунта достаточно большая, подразумевается наличие подвала, в многоэтажной постройке, при пучинистом грунте.

Монтаж включает в себя такие этапы:

  • рытье траншей;
  • установку деревянного короба – опалубки;
  • установку армирующего каркаса;
  • заливку бетона.
  1. Мелкозаглубленый ленточный фундамент используют в постройке деревянных домов, в основном небольших и не тяжелых. Его делают по аналогичной технологии, но глубина траншей существенно отличается.
  2. Столбчатый фундамент – относительно недорогой. На неровной местности и пучинистых грунтах данный вариант один из лучших. Выберите места, где будут установлены столбы, расстояние между ним – в среднем 1,5-2 метра; закопайте столбы в почву на 60-80 см. Чтобы перераспределить нагрузку, сверху столбов понадобится ростверк.

    На ленточном фундаменте можно сэкономить на заглублении, если у вас не тяжелый и небольшой дом

  3. Свайный фундамент. На неровном рельефе и слабом грунте подойдет фундамент на сваях, его легче ремонтировать, и он значительно дешевле. Но в таком случае придется обойтись без подвала. Свайный фундамент делают по той же схеме, что и столбчатый, но у свай есть бур на конце.
  4. Плитный фундамент. В местностях, где сложный и подвижный грунт, самым надежным является плитный фундамент. Данное основание – достаточно дорогое и трудоемкое в монтаже.

Как правильно залить фундамент такого типа:

  • вырыть большой котлован;
  • засыпать цемент и песок;
  • установить арматуру;
  • залить бетонный раствор.

Как правильно сделать фундамент под каркасный дом

Для каркасного дома фундамент должен быть мелкозаглубленый ленточный. Вам не потребуется рыть глубокие траншеи и понадобится меньше арматуры и бетона.

При желании сэкономить соорудите столбчатый фундамент. Можете использовать деревянные столбы, которые предварительно обрабатывают специальным составом, спасающим от гниения, а затем, в соответствии с чертежами, закапывают в землю. Ямы роют с помощью лопаты, либо прибегая к специальной технике.

Как правильно сделать фундамент под дом из бруса

Дом из бруса можно построить легко и быстро. На хороших надежных почвах ленточный фундамент будет идеален. Он простой и незатратный, его просто сделать самостоятельно.

На проблемной почве и во влажном климате, строя дом из бруса, важно выбрать фундамент, который защитит дерево от воздействия окружающей среды.

Основание на сваях или плитный фундамент хорошо справится с поставленной задачей. Единственным минусом является дороговизна таких вариантов.

Своими руками свайный фундамент сделать не получится, ведь понадобится специальная техника. Но зато такое основание прослужит много лет.

Рекомендации

Типов фундаментов множество, и надо выбирать, какой подойдет именно вам. Учитывайте климатические факторы, свойства почвы и глубину промерзания, а также собственный бюджет.

Мы надеемся, что, прочитав эту статью, вы нашли полезную для себя информацию, и теперь знаете о способах заливки фундамента под баню, монолитного фундамента с подвалом.

Теперь вы существенно сэкономите, сделав часть, а может даже и все работы без привлечения специалистов. С помощью калькулятора для фундамента вы сможете самостоятельно сделать расчет глубины заложения фундамента, а также расчет количества арматуры.

Данная часть вашего дома должна быть надежной и прочной, ведь от этого зависит долговечность всей конструкции.

Источник: //pobetony.expert/stroitelstvo/kak-pravilno-zalit-fundament

Поделиться:
Нет комментариев

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Все поля обязательны для заполнения.