Почему бьёт током стиральная машина или кухонная техника

Стиральная машина бьется током: причины и способы решения

Почему бьёт током стиральная машина или кухонная техника

Часто возникают ситуации, когда стиральная машина бьется током. Почему так происходит и как решить эту проблему можно узнать, прочитав данную статью.

Почему стиральная машина бьется током

Опасность поражения электрическим током существует при эксплуатации любой бытовой техники. Если при соприкосновении с корпусом электроприбора чувствуется легкое покалывание или происходит небольшой удар током, значит существует утечка тока.

При эксплуатации стиральных машин это явление особо опасно, так как зачастую машинка располагается в помещении с повышенной влажностью. Если вы сталкивались с утечкой тока на корпус, необходимо незамедлительно решать данную проблему.

В случае бездействия можно подвергнуть серьезной опасности себя и членов своей семьи.

Для начала следует определить причину возникновения напряжения на корпусе. Самой распространенной является отсутствие в розетке провода заземления. В СССР установка заземления не являлась обязательной, и как следствие большинство домов имеют в розетках только два провода: фазу и ноль.

Практически все современные стиральные машины рассчитаны на подключение через трехпроводные розетки с заземлением. Это общемировой стандарт электробезопасности. Система электропроводки современных домов, как правило, оборудуется проводом заземления, но иногда заземление выполняется некорректно, либо данный провод вообще не заземляется.

Узнать имеется ли в вашем доме заземление можно обратившись в ЖЭК.

Еще одной причиной пробоя может быть неисправность проводки самой машины. Для проверки целостности нужно прозвонить проводку с помощью тестера. Независимо от причины возникновения тока на поверхности, до устранения проблемы эксплуатировать бытовую технику запрещается.

Как сделать заземление

Самый надежным способом обезопасить себя от поражения электрическим током является подключение в розетку с заземлением. В таком случае исключается любая возможность утечки тока на корпус. Реализации заземления во многом зависит от системы проводки конкретного дома.

В современных домах стояк электропроводки включает в себя 5 проводов, один из которых является заземляющим. Данная система обозначается как TN-C-S, и имеет в своем составе 3 фазы L, нулевой провод N, а также защитный PE. При наличии такой схемы электропроводки подключение заземления не составит особого труда.

В щитке имеются шины для фазных проводов, нуля и заземления, а шина заземления соединена с металлическим корпусом щита. При монтаже электропроводки в квартире следует выполнить подключение ко всем шинам, таким образом все розетки будут оборудованы заземлением. В некоторых домах применяется схема TN-S, в которой нулевой и рабочий проводники также разъединены.

Подключение внутренней проводки квартиры в таком случае аналогично со схемой TN-C-S.

 
Схема проводки с возможностью заземления

Сложнее обстоит ситуации со старыми домами. Там, как правило, используется система TN-C, в которой защитный и рабочий проводники объединены в один нулевой (PEN). Такой тип защиты называется занулением. Данная проводка не предполагает заземления.

Если в вашем доме установлена проводка TN-C, то реализовать в квартире заземление розеток возможно только путем замены проводки во всем доме на более современную. Ни в коем случае нельзя проводить заземляющий провод отдельно от стояка, так как это подвергнет опасности не только вас, но и других жильцов.

Также не стоит заземлять стиральную машину на трубы водопровода или отопления. Это также крайне опасно.

Что такое УЗО

Одним из способов обезопасить себя от поражения электрическим током является монтаж устройства защитного отключения (УЗО). Данный прибор срабатывает при утечке тока из сети.

Он может иметь различные значения тока для срабатывания, в ванных комнатах рекомендуется устанавливать срабатывание на 10 мА, в обычных помещениях – 30 мА. Такая сила тока не ощутима для человека.

Монтаж устройства не требует вмешательства в существующую проводку, и выполняется в электрический щиток или непосредственно в розетку. УЗО не предотвращает утечек тока, но защищает от серьезных поражений.

 
Схема подключения УЗО

Проверка ТЭНа

Также одной из причин утечек тока на корпус стиральной машины может быть неисправность трубчатого электрического нагревателя (ТЭН). Он представляет собой трубку со спиралью внутри. По спирали проводится ток, вследствие чего трубка нагревается. Проверить ТЭН на пробой можно самостоятельно при помощи мультиметра.

Для этого необходимо снять заднюю крышку стиральной машины и определить расположение ТЭНа. Затем мультиметр выставляется в режим прозвонки и замыкается на клемме и корпусе нагревателя. В случае пробоя мультиметр издаст звуковой сигнал.

Неисправный нагреватель следует заменить, так как в случае увеличения пробоя сила тока может возрастать и становиться опасной для здоровья.

Проверка ТЭНа мультиметром

Другие способы

Есть также и другие способы обезопасить себя от поражения током при стирке. Можно переставить машинку в помещение с меньшей влажностью, например, на кухню. Большая влажность повышает вероятность неприятных ощущений при слабом токе.

Также простым способом является отключение машины из розетки. Загружайте белье и засыпайте порошок перед включением в сеть, а по завершении стирки сразу выключается машинку из розетки, и только после этого доставайте белье.

Данная привычка защитит вас от ощущения электрического заряда.
 

Стиральная машина на кухне

Итоги

Таким образом можно подвести итог. Если стиральная машина бьет током, первым делом необходимо обеспечить заземление розетки. Выполнить это можно только при наличии в электрическом щитке отдельного провода заземления. При устаревшем типе проводке TN-C выполнить заземление невозможно.

В таком случае требуется замена проводки на более современную во всем доме. Также необходимо проверить исправность проводки и ТЭНа стиральной машины. Чтобы обезопасить себя от поражения током в электрический щиток или в розетку устанавливается УЗО.

Проблему утечки тока на корпус стоит решать немедленно, ведь от этого зависит ваша жизнь и здоровье.

Источник: http://domodel.by/categories/elektromontazhnye-raboty/articles/stiralnaya-mashina-bietsya-tokom-prichiny-i-sposoby-resheniya

Стиральная машина бьет током — что делать?

Почему бьёт током стиральная машина или кухонная техника

Каждый человек должен понимать, что даже незначительные удары электрическим током опасны для здоровья, и таких ситуаций необходимо избегать.

К примеру, если током бьется бытовая техника, то нужно решать эту проблему как можно быстрее. Многие хозяйки часто сталкиваются с тем, что стиральная машина бьет током.

Что делать в таком случае, какие меры необходимо предпринимать, мы узнаем из приведенной ниже статьи.

Почему стиральная машина стала биться током?

Чаще всего можно ощутить пощипывание пальцев при мытье рук и при контакте с корпусом агрегата. А происходит это в основном из-за отсутствия правильного заземления электрической проводки и неисправностей устройства. А теперь рассмотрим наиболее распространенные причины такого явления и пути их решения.

В розетке отсутствует заземление

Машина бьется током из-за того, что ее корпус принимает на себя утечку электричества. Случается это из-за:

  • отсутствия контакта заземления;
  • устаревшей проводки, не рассчитанной на современные бытовые приборы;
  • повреждения провода заземления.

Изготовители современной техники полагают, что каждая электросеть должна быть заземлена, но это не всегда так. То есть, в каждой розетке должно присутствовать три провода: земля, фаза и ноль.

К сожалению, в советские времена таких стандартов не существовало, и поэтому заземления в домах, построенных тогда, нет. В современных постройках ситуация выглядит еще интереснее, потому как заземление чаще существует только в документации, а на самом деле отсутствует. Решается эта проблема банально просто — нужно сделать заземление.

Проблемы с техникой

Задаваясь вопросом, почему стиральная машина бьется током. не нужно забывать и том, что, как и другая современная техника, она может просто выходить из строя. Часто повреждение касается нагревательного элемента, то есть ТЭНа. Заметить сразу такую неисправность сложно, поскольку находится он внутри корпуса.

Чтобы обнаружить поломку необходимо разобрать корпус и осмотреть внимательно каждый провод и соединения контактов. Поврежденный элемент нужно как следует заизолировать при помощи трубки с термической усадкой либо изолентой. А если он не поддается ремонту, то нужно просто приобрести и установить новый ТЭН.

Неполадки в проводке

Если причина неисправности в старой проводке, то ее рекомендуется заменить. Но не все имеют такую возможность, поэтому на первое время можно обойтись установкой устройства защитного отключения.

Важно! Благодаря ему электричество будет автоматически отключаться в случае внезапной утечки электричества и, тем самым, обезопасит жильцов дома от серьезного удара током. Устанавливать этот прибор должен только квалифицированный специалист.

Током бьется барабан

Если удары исходят не от корпуса, а барабан стиральной машины бьет током, то, скорее всего, возникли проблемы с ее внутренней электропроводкой. Устранить проблему легко — необходимо разобрать устройство и спаять, изолировать либо полностью заменить поврежденные провода.

Важно! Также происходить такое может по причине выхода из строя двигателя, и в таком случае нужно срочно его ремонтировать либо менять.

Как предотвратить такое явление?

Нужно в целом следить за исправностью стиральной машины и ее элементов, поэтому не лишними будут профилактические осмотры специалистом сервисного центра. Чтобы защитить себя, нужно предпринять такие меры:

  1. Подключить защитное устройство аварийного отключения. Как уже говорилось ранее, это — очень полезное приобретение, потому как автоматика будет мгновенно реагировать на утечку тока и отключать питание. Но нужно учитывать, что в случае со старой проводкой происходить это будет довольно часто, вам придется постоянно бегать и заново включать в щитке автомат.

Важно! Можно схитрить и установить специальную розетку с уже вмонтированным в нее УЗО.

  1. Периодически проверять целостность заземления.
  2. Установить систему, которая будет уравнивать потенциалы.

Каких действий следует избегать при устранении неисправности?

Многие люди после того, как выяснили, почему стиральная машина бьет током, начинают искать варианты решения своей проблемы в Интернете. Но к сожалению, не всегда такие советы оказываются полезными, а чаще просто абсурдными и даже опасными.

Итак, каких же рекомендаций нужно избегать:

  1. При отсутствии заземления постелить на полу резиновый коврик либо перевернуть в розетке вилку. Таким образом устранить проблему не получится, можно только подвергнуть опасности удара током других людей, проживающих в вашем доме.
  2. Выключить сетевой фильтр. В таком случае вероятность поражения все-таки сохраняется, хоть и в меньшей мере.
  3. Подсоединить проводник заземления к батарее либо стояку. Это — самый опасный совет, который увеличивает в несколько раз вероятность удара током и его точно следует избегать.
  4. Вывести от щитка отдельный провод РЕ. Такие действия производить запрещается, потому как надежную защиту обеспечить способен только трехжильный провод.

материал

В заключении нужно отметить, что долго выяснять причину этой неисправности нельзя, и если вам не удается сделать это самостоятельно, нужно обращаться за помощью к специалисту. Чем быстрее вы примите решение, тем скорее обезопасите себя и своих близких от удара током.

Источник: https://serviceyard.net/sovetyi/stiralnaya-mashina-bet-tokom-chto-delat.html

Почему бьёт током стиральная машина или кухонная техника

Почему бьёт током стиральная машина или кухонная техника

Электросети большинства объектов жилой недвижимости редко могут похвастать тем, что устроены в полном соответствии с ПУЭ и нормативами электромонтажа. Из-за этого удар током от корпуса стиральной машины или другой кухонной техники — явление вполне закономерное, но в то же время достаточно легко устранимое.

Причины появления опасного потенциала на корпусе

Стиральная и посудомоечная машины, электрический водонагреватель, микроволновая печь и даже обычная вытяжка — все эти приборы могут быть потенциальным источником опасности, связанной с появлением электрического потенциала на корпусе. Как правило, последствия удара током от бытовой техники ограничиваются неприятными ощущениями, однако риск получения серьёзной электрической травмы всё же есть, и потому подобные явления нужно всячески исключать.

Существует четыре основных источника электрического потенциала для бытовой техники:

  1. Пробой изоляции собственной схемы электропитания. Такое характерно для старой бытовой техники, большинство из которой не проектировалось с расчётом на электробезопасность.
  2. Электрический контакт техники с токопроводящими коммуникациями: металлическими трубами, вентиляционными каналами, строительной арматурой (оставим за кадром причины возникновения потенциала в самих коммуникациях, просто примем их как должное и будем бороться с последствиями самостоятельно).
  3. Напряжение в защитном нулевом проводнике, объединённом с рабочим без заземления средней точки.
  4. Статическое электричество, появляющееся как следствие распределения зарядов — абсолютно безопасный, хотя и довольно неприятный случай образования напряжения на корпусе бытовых приборов.

Вне зависимости от источника накопленного заряда, устранение неисправностей, связанных с опасностью поражения электрическим током — одна из основных целей проектирования систем электрификации. Если же соответствующие защитные меры не были предусмотрены в процессе монтажа электросети, обязанность в обеспечении безопасности ложится целиком на плечи пользователей.

Основные защитные меры

Оградить себя от удара током можно двумя способами.

Один из них заключается в обесточивании техники при прохождении электричества через тело человека, другой — в построении обходного пути, по которому электричество будет стекать в землю.

Первый тип защитных мер подразумевает установку устройств дифференциальной защиты. Они сравнивают количественное значение тока, протекающего по обоим проводам петли фаза-нуль, и отключают питание, если эти значения не эквивалентны.

Устройство и принцип работы УЗО

Способ этот достаточно эффективный в плане безопасности, но не всегда удобный. Если напряжение на корпусе прибора обусловлено пробоем изоляции, защитное устройство попросту не позволит подать питание.

Ну а поскольку контроль со стороны устройства ведётся только в рамках квартирной сети, от появления потенциала со стороны коммуникаций и статического электричества дифференциальная защита не спасает.

Схема подключения УЗО: 1 — вводной автомат; 2 — счётчик; 3 — УЗО типа S; 4 — автоматы; 5 — нулевая шина; 6 — УЗО к потребителю; 7 — шина заземления; 8 — трёхжильный провод

Второй способ обеспечения безопасного пользования заключается в построении системы заземления, с которой связаны все токопровдящие части приборов, на которых не должно быть электрического потенциала.

Суть работы этой системы крайне проста: человек при касании замыкает собой корпус прибора и землю, то есть служит проводником. Если есть другой проводник, сопротивление которого относительно земли значительно ниже, электрический ток будет стекать уже по нему.

При этом сам факт прохождения тока через организм человека не исключается, просто этот ток принимает крайне ничтожную величину и никак не ощущается физически.

Разумеется, заземление устраняет влияние и статического электричества, и сторонних источников, хотя в последнем случае всё же рекомендуется обеспечивать диэлектрические соединения деталей.

Переход на трёхпроводную электросеть

Включение в электрическую сеть системы заземления требует наличия на большинстве участков третьего проводника, называемого защитным нулевым.

В отличие от рабочего нуля, провод заземления не участвует непосредственно в работе электросети, он лишь служит для выравнивания опасного потенциала между корпусом оборудования и землёй.

При этом токи утечки являются частью общей нагрузки, действующей на основную сеть.

Возможность работы с использованием системы заземления предусмотрена конструкцией большинства бытовых приборов, имеющих открытые металлические части, мощность свыше 1 кВт, а также тех, у которых в процессе работы подразумевается риск контакта электрооборудования с водой. Отличить эти приборы просто — их штепсельная вилка имеет третий контакт помимо двух основных штифтов. Этот контакт напрямую связан с корпусом прибора, соответственно, ответный контакт розетки должен подключаться напрямую к системе заземления.

Системы электропитания с защитным нулевым проводником используют кабели, состоящие из трёх жил. Силовые (фаза и нуль) выбираются в соответствии с прогнозируемой нагрузкой.

Третья жила может иметь меньшее сечение, его расчёт ведётся, исходя из длины проводника и допустимой величины сопротивления между системой заземления и, собственно, Землёй. Не обязательно, чтобы жила защитного проводника пролегала внутри кабеля.

Достаточно часто её прокладывают отдельно, для чего вполне пригодны способы наружной прокладки: в канале плинтуса, открыто по основаниям, в полости отделочных конструкций, либо с замуровкой в слой штукатурки.

В качестве защитного нулевого проводника запрещено использовать инженерные коммуникации из металла, такие как трубы отопления или водопроводной системы.

Провод заземления обязательно должен быть медным, причём во внутренней распределительной сети допускается сечение от 1,5 мм2, а для связи систем электроснабжения и заземления — не менее 6 мм2.

В электросети предприятий допускается заменять медные проводники стальными, однако их сечение должно быть не ниже 80 мм2, при этом ограничивается максимальная протяжённость в зависимости от действующего класса напряжения.

Устройство контура заземления

Конечной точкой любой рукотворной системы заземления служит контур основных заземлителей. Он связывает систему защитных проводников с ближайшим водоносным горизонтом, в котором влага насыщена ионами и, по сути, представляет собой отличный электролит.

Чтобы обеспечить малое электрическое сопротивление между верховодкой и защитным проводником, требуется достаточная площадь соприкосновения и малое сопротивление проводников.

Основные заземлители чаще всего представлены прокатными изделиями из стали марки 3 или металлическими частями подземных коммуникаций.

В последнем случае допустимость использования естественных заземлителей в качестве таковых определяется ПУЭ.

Система заземления может монтироваться забивным способом или устраиваться с сопутствующим проведением земляных работ. В первом случае используют металлопрокат с рёбрами жёсткости: угловую сталь, швеллер, тавр.

Подобные изделия могут быть забиты вертикально вниз без деформации, к тому же у них хорошо развита наружная поверхность.

При закапывании заземления может использоваться стальной лист, полоса и вообще любые металлические предметы, достаточно массивные для того, чтобы просуществовать в слое грунта несколько десятков лет.

Монтаж системы заземления может быть произведён самостоятельно, однако расчёт числа, степени погружения и сечения основных электродов должен производиться специалистами.

Методика расчёта опирается как на тип и удельное сопротивление грунта, так и на расположение основного контура и условия его работы.

Но можно пойти и более простым путём: начать с 3–4 электродов, прокалывающих водораздел на 50–70 см, а впоследствии добавлять их, если по результатам измерений переходное сопротивление контура недостаточно низкое.

Заземление в квартирных условиях

Остался нерешённым вопрос о том, каким образом можно устроить трёхпроводную сеть на объектах вторичного жилья, где обычно электроснабжение ведётся по двухпроводной схеме.

Конечно, лучший вариант — это выполнить реновацию электросети во время очередного ремонта.

В ходе этого мероприятия двухжильная проводка в нужных местах меняется на трёхжильную, параллельно ведётся работа над вводом защитного проводника в квартиру. В отношении последнего есть два варианта.

Первый — это когда наличие общедомовой системы заземления предусмотрено строительным проектом. При таком варианте металлические корпуса всех подъездных щитков связаны массивной шиной или стальными элементами строительных конструкций. В подвале дома эта система контактирует с одним или несколькими контурами заземления.

Достаточно подключить дополнительную жилу к корпусу щитка в подъезде, а затем соединить обратный её конец с разветвлённой сетью защитных нулевых проводников в собственном жилье.

Однако о наличии местного заземления должно быть достоверно известно, иначе происходит подключение защитного рабочего проводника к нулю, что как раз служит одной из предпосылок тяжёлого поражения электрическим током.

В некоторых домах общего контура заземления нет, единственным вариантом остаётся монтаж собственной системы защиты от поражения током.

Один из лучших способов — устройство контура основных заземлителей забивным способом на придомовой территории напротив одного из окон своей квартиры.

Предварительно нужно получить согласование на проведение земельных работ на выбранном участке, чтобы при забивке электродов не повредить подземные коммуникации.

Прокладка провода до ввода в квартиру осуществляется по наружной стене здания с прямым креплением, при этом можно использовать как стальные, так и неизолированные медные проводники соответствующего сечения. Общий провод заземления не обязательно тянуть до квартирного щитка, его мощно соединить с системой защитных проводников в любой её точке, используя обычную электромонтажную коробку.

рмнт.ру

RMNT.RU

Источник: http://www.xn--80ajaudsfwe.xn--p1ai/remont/pochemu-byot-tokom-stiralnaya-mashina-ili-kuxonnaya-texnika/

Поделиться:
Нет комментариев

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Все поля обязательны для заполнения.