Мастер-класс: ремонт газового крана в советской колонке

Устранение неисправностей газовой колонки своими руками

Мастер-класс: ремонт газового крана в советской колонке

Скажем сразу, ремонт газовой колонки, как и любого другого газового оборудования – дело исключительно для профессионалов. Но, хотя ремонт колонок своими руками и не допускается, знания лишними не бывают.

Умение определить самостоятельно, что именно сломалось, чем эта поломка грозит, и во что может стать ремонт никому не помешают.

Какие же поломки газовых колонок бывают, и какими «симптомами» они сопровождаются?

На первый взгляд ремонт может показаться трудным

Как устроена газовая колонка

Для начала, перед ознакомлением с основами диагностики неисправностей, нелишне узнать, как газовая колонка устроена, от устройства во многом будет зависеть ремонт. Углубляться в тонкости устройства множества моделей колонок не станем, ограничимся лишь ознакомлением с общими принципами.

Централизованное горячее водоснабжение появилось по историческим меркам сравнительно недавно. Вопрос нагрева воды в домашних условиях решался различными способами, но самым распространенным у нас был накопительный твердотопливный нагреватель – так называемый титан.

Топился титан углем, реже дровами или мазутом. Воду в котле нужно было разогревать заблаговременно. Так для принятия ванны приходилось затратить не менее часа времени. Разумеется, пользоваться таким прибором было весьма неудобно.

Проблема быстрого нагрева воды была решена в газовых колонках.

Устройство газового водонагревателя

Работа газовой колонки состоит в подогреве водопроводной воды газом из городской магистрали.

Для ускорения процесса нагревания служит теплообменник, в котором поток воды распределяется по системе тонких трубок, находящихся непосредственно над газовой горелкой.

За счет этого удается нагреть воду достаточно быстро, прямо в процессе использования, заранее накапливать нагретую воду в резервуаре не нужно.

Таково принципиальное устройство газовой колонки, вся остальная начинка служит для розжига газа, регулировки нагрева воды, а также обеспечения безопасности.

Розжиг основной горелки бывает:

  • От запальника. Постоянно горящий запальник в свою очередь, включается пьезорозжигом (автоматический или ручной от кнопки) либо зажигается вручную от спички. Если, конечно, вам повезло заполучить в собственность такой раритет.
  • Пьезорозжиг без запальника.
  • Электронный розжиг. По своему устройству электронный розжиг схож с зажиганием автомобиля

Системы обеспечения безопасности бывают:

    • Механические. Практически любая колонка, даже напичканная электроникой, оснащается простым устройством – механической связью между мембраной в устройстве приема воды и клапаном в газовой трубе. Газовый клапан открывается, только если напор воды с достаточной силой давит на мембрану. Принцип прост: нет воды – газ к горелке не подается, включаем воду – включается горелка.

Основные возможные поломки

Колонка может не работать по многим причинам. Сейчас мы расскажем о самых частых.

Колонка не зажигается

Причин того, что не зажигается газовая колонка, может быть несколько. Прежде всего, убедитесь, что горит запальник. Если запальник не работает – вызывайте газовщика из коммунальной службы, он заменит или прочистит жиклер запальника.

В колонках с электронным розжигом в случае, если зажигания не произошло, подача газа отсекается клапаном, о чем пользователя информирует соответствующий индикатор. Изучите инструкцию (которую вы должны были изучить еще до первого включения колонки), возможно, проблему можно решить своими руками простой заменой батарейки. В противном случае обращайтесь к производителю.

Другой причиной того, что не зажигается газовая колонка, может быть отсутствие тяги в вентиляционном колодце. Проверить тягу можно, поднеся к вентиляционной решетке лист бумаги или зажженную спичку. Если тяги нет, устранить засор вентиляционного колодца можно своими руками, либо обратившись в коммунальные службы.

На зажженная колонка теплой воды не даст

Еще одной причиной несрабатывания горелки может стать износ водяной мембраны. Мембрана со временем деформируется от постоянных нагрузок, устройство включения горелки при подаче воды теряет чувствительность и не работает. К сожалению, сделать с этим ничего нельзя, даже в колонках серьезных западных производителей мембраны приходится менять каждые 5-7 лет.

Попробуйте открыть кран воды на максимум, если включение колонки достигается при максимальном напоре, значит дело именно в мембране, придется ее заменить.

Необходимо также проверить фильтр, которым оснащается водоприемное устройство колонки. Недостаточный для открытия газового клапана напор воды может быть связан с засорением фильтра.

Водяной фильтр не относится к газовому оборудованию, и заменить его можно своими руками.

Наконец, колонка может не зажигаться из-за неправильной работы биметаллических датчиков. О них речь пойдет ниже.

Колонка гаснет в процессе работы

Если колонка зажигается, но гаснет, виновником, скорее всего, является биметаллический температурный датчик, призванный уберечь колонку от перегрева. Неисправность обычно имеет два варианта проявления:

      • Горелка загорается, колонка нормально работает некоторое время, после чего гаснет и какое то время не работает – попытки розжига результатов не дают. Минут через 15-20 колонку снова можно включить, горелка загорается, после чего снова, примерно через такой же промежуток времени, гаснет опять. Происходит подобное из-за «врожденной» повышенной чувствительности датчика.

Бывает и такое, что колонка гаснет в самый неподходящий момент

В принципе, это гарантийный случай, но дело в том, что проблема носит сезонный характер и возникает во время летнего зноя или зимы, когда окна на кухне постоянно закрыты.

В обоих случаях температура воздуха повышена, и колонка не охлаждается должным образом. Может случиться так, что проблема проявит себя, когда срок гарантийного ремонта истечет.

Увы, но в этом случае ремонт придется производить за свой счет.

      • Отключения колонки носят хаотичный характер, устройство иногда не загорается вообще. Подобное поведение нагревателя может свидетельствовать об износе изоляции проводника датчика. Происходит замыкание на корпус, приводящее к срабатыванию предохранительного клапана. Вызывать газовщика бесполезно – проблема не по газовой части, пытаться чинить своими руками также не стоит. По вопросу ремонта лучше обратиться к производителю данной модели либо в сервисный центр.

Слабый напор воды на выходе

Если подача газа происходит, значит, напор воды в водоприемном устройстве нормальный, проблема в засоре теплообменника накипью. Одной из причин может стать «холостое» горение запальника в течение длительного времени.

Запальник успевает достаточно нагреть теплообменник, вызывая активное испарение остатков воды. Образовавшаяся накипь не вымывается из-за отсутствия тока воды и до следующего включения колонки успевает «схватиться», результат – колонка не работает.

Ремонт заключается в чистке или замене теплообменника.

Забитый накипью теплообменника уменьшить напор воды

Работа колонки сопровождается хлопками

Возможные причины следующие:

      • Напор газа слишком сильный, горелка загорается слишком активно, из-за чего происходит срыв пламени.
      • Напор газа слишком слабый, происходит попадание воздуха внутрь горелки, что сопровождается микровзрывом.

Горелка нуждается в чистке и регулировке. В принципе, ничего сложного, но браться за эту работу своими руками не нужно, ремонт газовой колонки должен производить специалист.

Низкая температура воды

Недостаточный нагрев воды может быть связан с малой мощностью колонки. Не открывайте одновременно горячий кран в ванне, раковине и на кухне, либо купите агрегат помощнее.

Неправильно подобранная колонка не будет успевать нагревать воду

Другой возможной причиной может быть засор горелки, о чем свидетельствует желтый цвет пламени. Вызывайте газовщика, специалист решит эту проблему за час.

При включении колонки ощущается запах газа

Это уже серьезно и грозит самыми печальными последствиями. Немедленно выключите колонку, отключите кран подачи газа, обеспечьте в помещении постоянную вентиляцию, вызывайте аварийную службу (104) и ждите приезда бригады.

В завершение в очередной раз хотелось бы напомнить о безопасности. Не пытайтесь разбирать, чистить и ремонтировать газовое оборудование самостоятельно. Это работа только для квалифицированных специалистов.

Источник: http://klivent.biz/otopleniye/remont.html

Как отремонтировать газовую колонку

Мастер-класс: ремонт газового крана в советской колонке

Поскольку рано или поздно обязательно наступит момент, когда домашняя водогрейная колонка начнет капризничать либо вообще откажется работать, пользователям не помешает знать, как поступать в том или ином случае.

В зависимости от неисправности можно осуществить некоторый ремонт газовых колонок своими руками либо вызвать мастера. Последнее действие наиболее предпочтительно, так как нагреватель относится к газоиспользующим установкам, а значит, является источником повышенной опасности.

В данной статье будет изложено, какие неисправности можно устранить самостоятельно и как это правильно сделать.

Неисправности колонок

Сразу оговоримся, что рассматривать будем проблемы проточных нагревателей с открытой камерой сгорания, коих в квартирах и домах установлено великое множество.

Ремонт полностью автоматизированных турбированных колонок с электропитанием от сети и розжигом от гидрогенератора мы обойдем стороной. Эти приборы достаточно сложны и вмешательство в их конструкцию несведущему человеку противопоказано.

Устранением неполадок наддувных агрегатов должны заниматься сервисные или газовые службы.

Список неисправностей, присущих газовым колонкам через несколько лет эксплуатации, выглядит следующим образом:

  • запах газа;
  • проблемы с розжигом и пуском основной горелки;
  • отключение нагревателя во время работы;
  • различные протечки.

При возникновении запаха газа, неважно, постоянно или периодически, — надо немедленно перекрывать соответствующий кран, открывать окна и звонить в аварийную службу. Поясните диспетчеру характер проблемы, а он примет решение – срочно присылать к вам домой бригаду или просто отправить мастера в порядке очереди. Других вариантов нет, самостоятельно устранять утечки метана строго запрещается.

Неполадки с розжигом

Системы розжига атмосферных нагревателей бывают двух типов, разберем их по отдельности:

  • ручная, с искрой от пъезоэлемента;
  • автоматическая с питанием от батареек.

Для справки. Наиболее современные модели колонок разжигаются в автоматическом режиме от энергии, вырабатываемой гидрогенератором. Тут все относительно просто: если не работает розжиг, то виной тому — слабый напор в водопроводе, либо вышел из строя сам генератор.

При ручном способе розжига иногда наблюдается такая неисправность газовой колонки, как выход из строя термопары. Тогда при отпускании регулятора или кнопки во время розжига только что горевший фитиль снова гаснет.

Дело в том, что термочувствительный элемент должен нагреться от запальника, пока вы удерживаете рукоятку и подать ток на электромагнитный клапан. Последний будет удерживать механизм вместо вас, когда вы его отпустите.

Если этого не происходит, то нарушен контакт в цепи или же термопара подлежит замене. Для выполнения данной операции лучше пригласить мастера.

Что касается систем автоматического воспламенения, то неисправности газовых колонок в процессе розжига не ограничиваются разрядом батареек, как это пишется на многих интернет-ресурсах. Кроме того, любая более-менее современная модель нагревателя, даже российского производства, оснащена электронным индикатором разряда батарей. Так что пользователь в курсе, когда подходит время их менять.

Аппарат даже не начнет процесс розжига запальника, пока не откроется кран горячей воды и в сети не появится требуемое давление. Когда его недостаточно, то колонка не подаст никаких признаков жизни.

То же самое произойдет при недостаточном давлении газа или после отключения в результате срабатывания датчика тяги (пока он не остынет).

С плохим давлением газа лучше бороться специалисту соответствующей службы, самостоятельно вам это сделать не удастся.

Поскольку мы рассматриваем внутренние неисправности колонки, то в качестве виновника слабого напора воды можем назвать засорившуюся сеточку на входе в водяной узел. Если же заряд элементов питания в норме, давления воды и газа достаточно, а нагреватель издает щелчки искрового разряда, но дело дальше не идет, то переходим к следующему разделу.

Не запускается основная горелка

Одно из главных устройств, стоящих на страже безопасности агрегата – это водяной узел (по-простому – «лягушка»).

 При наличии достаточного напора воды лягушка своим штоком нажимает на исполнительный механизм газового клапана и тот подает топливо на основную горелку (в обычных колонках).

В автоматических нагревателях водяной узел открывает доступ горючего к запальнику, а подача газа на основные сопла – это уже функция газового узла.

Когда неисправен водяной узел, топливо не будет подаваться на горелку, а в случае с автоматическими нагревателями – и на запальник.

Случается, что при открывании вентиля горячей воды на максимум лягушка все же срабатывает, но это свидетельствует лишь о наличии мелких трещин в рабочей диафрагме.

Устройство можно привести в чувство своими руками, для этого нужно приобрести ремонтный комплект и поменять мембрану, о чем будет рассказано ниже.

Нередки ситуации, при которых фитиль воспламеняется, но горит плохо, слабо. Присмотревшись, можно заметить, что цвет огня скорее желтый, а не синий.

При подаче топлива на основную горелку раздаются хлопки из-за того, что оно вспыхивает не сразу и успевает заполнить камеру сгорания. Здесь для ремонта колонки нужно прочистить трубку и жиклер запальника.

Последний во многих моделях легко снимается и поддается прочистке, как показано на видео:

Важно! Нельзя с целью прочистки фитиля вставлять в него стальную проволоку. Необходимо пользоваться только нитью и тонкой деревянной палочкой, смоченной керосином.

Горелка отключается во время работы

К прекращению подачи газа в процессе горения может привести и неисправность того же водяного узла. При большом напоре лягушка с изношенной мембраной еще кое-как справляется, но если открыть холодную воду, то давление падает и газовая колонка затухает.

Такие же последствия наступают, когда выходит из строя датчик тяги. Термочувствительный элемент призван разрывать электрическую цепь, когда его поверхность достигает определенной температуры.

Датчик установлен близ выхода дымовых газов и соединен с электроклапаном проводами.

Как только тяга в дымоходе исчезнет, температура газохода перед выходом из тракта резко возрастет, датчик нагреется и разорвет цепь. Электрический клапан, в свою очередь, перекроет подачу горючего. Описанный элемент не вечен, иногда его тоже надо менять.

Проверить работоспособность детали просто: надо его открутить от корпуса и, не отключая проводов, вывесить наружу. Устойчивая работа горелки указывает на то, что датчик исправен, а причина кроется в дымоходной трубе, где в силу какой-то причины пропала тяга.

Ухудшение тяги может появиться, когда ребра теплообменника забиты сажей, а давление воды упасть, если его трубки изнутри покрыты толстым слоем накипи. Теплообменник надо периодически чистить и промывать.

Помимо водяного узла и датчика тяги к хлопкам и неустойчивой работе горелки может привести неисправность датчика температуры, а ремонту он не подлежит, только замене. Правда, обнаружить в этом случае неисправность затруднительно. Мы посоветуем в ситуации, когда лягушка и датчик тяги полностью исправны, а симптомы не исчезают, обращаться к специалисту.

Протечки воды

Внутри проточного нагревателя водяные трубки присоединяются к различным узлам с помощью накидных гаек и уплотнительных резиновых колец. Домовладельцы, годами не обслуживающие свои агрегаты, могут обнаружить под прибором капающую воду. Если это обнаружилось, то ремонт газовой колонки состоит в проверке всех сопряжений и замене уплотнителей.

Существуют и другие места, где может просачиваться вода, например, через рабочий шток водяного узла. Это говорит о том, что как минимум требуется замена уплотнителя на штоке лягушки, для чего понадобится ее снятие и разборка.

В моделях, оборудованных предохранительным клапаном, последний также может протекать, особенно если ему доводилось несколько раз сбрасывать давление. Наконец, самая неприятная ситуация – поврежденный теплообменник, в котором образовался свищ.

Купить новый – очень дорого, проще отремонтировать старый, о чем и рассказано в следующем разделе.

Ремонт теплообменника

Важно! Не забывайте на время любых ремонтных работ перекрывать газовую магистраль!

Самостоятельно заделать трещину или свищ в теплообменнике вполне возможно, когда повреждение трубки расположено с лицевой стороны или сбоку.

Иначе деталь придется снимать, для чего придется разобрать практически всю колонку.

Проблемы с пайкой теплообменника, когда течь находится в тыльной части либо между ребер радиатора, стоит поручить мастеру из сервисного центра. Вам же для выполнения работ потребуется:

  • мощный паяльник (не менее 100 Вт);
  • мелкая наждачная бумага;
  • уайт-спирит или другой растворитель;
  • припой и канифоль.

Чтобы осуществить ремонт теплообменника газовой колонки, надо сначала выпустить из него воду. Для этого перекрывается общий вентиль, открывается ближайший кран горячей воды и немного откручивается накидная гайка на входе в водяной узел. Когда вода сбежала, гайка откручивается полностью, кран на смесителе остается открытым.

Следующий шаг – это тщательно зачистить место повреждения наждачной бумагой, пока не останется пленки окиси. Затем ветошью, смоченной уайт-спиритом, участок обезжиривается.

Используя в качестве флюса канифоль, свищ лудится припоем, чтобы его слой был гладким и ровным. Надо добиться, чтобы припой на медной поверхности не был рыхлым, это значит, что участок недостаточно прогрет.

Завершающий этап – наращивание слоя олова до толщины 1—2 мм.

По окончании пайки открываем общий вентиль и осматриваем место ремонта на предмет протечки. Если все в порядке, закрываем кран смесителя и проводим испытание колонки в рабочем режиме.

Отремонтированный своими руками теплообменник еще послужит какое-то время, поскольку среда в нем не разогревается свыше 100 ºС, а температура пайки составляет 200 ºС.

Как заменить мембрану в газовой колонке

Как уже было сказано выше, для проведения ревизии водяного узла потребуется ремкомплект, предназначенный для данной модели нагревателя. Как правило, в него входит мембрана, пружина и комплект уплотнителей. Из инструмента потребуется рожковый ключ и обычная отвертка. Прежде чем приступить к работе, надо слить из лягушки воду, как было описано в случае с теплообменником.

Теперь надо снять сам водяной узел. Гайка на входе воды уже откручена, остается отвернуть вторую и отсоединить лягушку от газового клапана.

Тип соединения зависит от модели и производителя агрегата, необходимый для этой цели инструмент нужно подготовить заранее. Затем раскручиваются винты, соединяющие две половинки узла, и выполняется замена мембраны в газовой колонке.

При этом важно установить диафрагму правильно, ее положение лучше всего запомнить при разборке.

Перед установкой новой мембраны следует почистить шток (если в ремкомплекте нет нового) и заменить все уплотнительные кольца.

Когда операция закончена, детали соединяются между собой и скрепляются винтами. Их надо затягивать по схеме «звезда», когда за одним винтом следует противоположный и так далее.

Пуск воды и проведение испытаний описаны в предыдущем разделе. Подробности процесса показаны на видео:

Заключение

Собственноручно отремонтировать колонку возможно, если правильно определить неисправность и убедиться, что это вам по силам. Описанные в статье виды работ доступны многим пользователям, но если вы неуверены в успехе, то лучше просто пригласить спеца и будете спать спокойнее.

Источник: https://cotlix.com/kak-otremontirovat-gazovuyu-kolonku

Доработка газовой колонки

Мастер-класс: ремонт газового крана в советской колонке

В наших газовых сетях, судя по-всему — пониженное давление. Поэтому большинство советских колонок (а их еще много осталось, и некоторые продаются до сих пор) не могут обеспечить нужную температуру — вода едва теплая. Кроме того, эти колонки постоянно выключаются (гаснет фитиль), издают опасные хлопки (включаются с опозданием) и часто гаснут во время работы.

По-крайней мере именно так вела себя моя колонка «Электрон ВПГ-19». Конечно проще всего купить современную колонку и не мучаться. Но во-первых — не всегда есть возможность сделать это сразу, во-вторых — некоторые моменты этого ремонта могут пригодиться и для некоторых новых колонок, т.к. низкое давление и качество газа влияют и на них тоже.

Важное предупреждение! Ремонт колонки — опасное занятие, нужно понимать что делаешь. Если есть малейшие сомнения — лучше вызвать мастера.

ремонта (45 мин) и дополнительные фото — внизу статьи (добавлены 26.11.2015).

Копия документа из которого взята схема (третья картинка) здесь. Адрес оригинала — кликнуть на третью картинку.

Четыре важных замечания:

Первое — приходится мириться с заменой мембраны, штока и сальников каждые 2 года. Ремкомплект дешевый, главное — найти его в продаже.

Второе — перед колонкой должен обязательно стоять хотя бы грубый фильтр на воду. Кстати у моей новой колонки (она у меня долго лежала неиспользованная в запасе) радиатор был забит стружкой. 🙂 Производитель «постарался».

Третье — многие в подобных колонках просто снимают предохранительный клапан, т.к. колонка часто самопроизвольно отключается. Но это борьба со следствием, а не с причиной (фитиль) и это очень опасно. Мне кажется так делать ни в коем случае нельзя.

Четветртое — моя колонка после доработки работает уже около 10 лет.

Слабый нагрев

Слабый нагрев воды, как мне объяснили газовщики — из за низкого давления газа, и его плохого качества. Я вышел из ситуации просто — рассверлил форсунки. Только тут важно не перестараться. Отверстия на пластине лучше рассверливать по одному, незначительно увеличивая диаметр.

После каждого шага проводить эксперимент. Даже незначительное увеличение диаметра (речь идет о десятых долях миллиметра) дает существенное увеличение пламени.

Если пламя слишком большое, то помимо перегрева при отключении, может произойти еще одна неприятность — существенное уменьшение пламени на фитиле при включении колонки.

Фитиль

У фитиля две основные функции — автоматический поджиг колонки при подаче воды, и постоянный нагрев термоэлемента предохранительного клапана. Если фитиль гаснет или если его пламя слабое и нестабильное, то термоэлемент остывает или недостаточно прогревается, и клапан выключает колонку.

Именно слабое пламя фитиля — наиболее частая причина самопроизвольного отключения газовой колонки! Чаще всего это происходит во время работы колонки (например когда находишься в ванной и принимаешь душ :)). Причин несколько. Во-первых может забиться штуцер — это самое простое.

Во-вторых, часто бывает так, что отбор давления газа у фитиля на основную горелку, во время работы колонки, делает пламя фитиля намного меньше. Термоэлемент, который прогревается именно этим фитилем постепенно остывает и колонка гаснет. С этим бороться сложнее.

Я в результате серии долгих экспериментов пришел к таким доработкам:

  • Изменил конструкцию направляющего кожуха фитиля — удлинил его (см. картинку).
  • Вынужден был увеличить диаметр отверстия штуцера. К сожалению, это увеличивает расход газа в холостом режиме, но другого выхода не нашел. Штуцер можно рассверливать, а при переборе — сжимать плоскогубцами. На васякий случай стоит запастись несколькими.
  • На термоэлемент одел вольфрамовую пружинку, которая его удлинила, и усилила прогрев, уменьшив зависимость от формы и направления пламени фитиля.

Кстати, даже когда штуцер прочищен (продувом, желательно — с предварительным вымачиванием в керосине/бензине/ацетоне), после закручивания в него частенько попадают соринки и пламя фитиля опять начинает играть (то больше, то меньше). Иногда достаточно дунуть в место его крепления еще раз, иногда легонько стукнуть. Если не поможет — опять выкрутить и продуть (в т.ч. место вкрутки).

Корпус

При снятом внешнем корпусе может происходить захват пламени в сопла основных направляющих главной горелки. Я, поначалу, долго мучился с этим странным явлением, а потом оказалось, что достаточно просто одеть внешний кожух и перескок пламени исчезает раз и навсегда.

Впрочем, если пауза между подачей газа в главную горелку и ее поджигом, слишком большая, то переброс пламени может происходить и при одетом кожухе. Но это уже другая неисправность.

И происходит так только потому, что в момент подачи газа на горелку давление на фитиле резко падает, пламя на нем уменьшается, и он не может произвести поджиг сразу (а только тогда когда газ заполнит всю колонку — отсюда хлопок). Как бороться — см. доработку-ремонт фитиля.

Еще это может происходить из за недостаточной или обратной тяги, а также если форсунки главныой горелки рассверлены слишком сильно (при этом кран-ручка вывернута на полную мощность). Ну и совсем экзотическая причина — протечка газа в блоке главного крана (см. ниже).

Тяга

Тяга должна быть хорошей. На словах трудно объяснить, но можно провести такой эксперимент.

Если вынуть ящик для сбора сажи и, затолкав туда цельный газетный лист, поджечь его, то ни одна искра не должна упасть в помещение, несмотря на то, что пламя будет достаточно большим.

Газета должна вспыхнуть, полностью выгореть, и пепел от нее должно весь затянуть в вытяжку (так проверяют тягу газовщики во время плановых обходов).

Форсунки главной горелки

Рассверливать форсунки нужно аккуратно, — как я уже упоминал, речь идет о десятых долях миллиметра. После каждого рассверливания очередного отверстия — проводить эксперимент.

Если перестараться, то подача газа на главную горелку будет настолько сильной, что «отнимет» газ у фитиля, и кроме того, может приводить к закипанию воды в радиаторе, после отключения колонки. Из за «отъема» газа у фитиля — возможны хлопки при поджиге главной горелки.

Кроме того, при малом фитиле, колонка может гаснуть (срабатывает защитный клапан из за недогрева термоэлемента) прямо во время работы, через пару минут после поджига главной горелки.

Если промах все-же произошел, то можно не выворачивать на полную мощность основную ручку регулировки подачи газа (кривое решение), либо при помощи молотка и керна уменьшить отверстия в форсунках — «вернуть назад» (при помощи керна ударить вокруг рассверленных отверстий, на расстоянии пару миллимтров от отверстия, уменьшив так его диаметр). В крайнем случае можно забить куском медной проволоки одно из отверстий (хотя мне этого делать не пришлось).

Форсунки главной горелки — это круглые латунные (?) пластины, расположенные вначале трубообразных направляющих. Извлекаются он достаточно легко: при помощи большого гаечного ключа (размер к сожалению не помню), или, в крайнем случае, — трубного ключа.

Главный кран регулировки и поджига

Этот кран нужно снять, разобрать, промыть в керосине/бензине/ацетоне и смазать графитовой смазкой. Только не перестараться — ее нужно очень мало. Иначе ее может выдавить на края регулировочных прорезей и это может негативно повлиять на подачу газа (в первую очередь — на фитиль).

Водный узел и центральный клапан

Неисправность водного узла может вызвать:

  • Неожиданное отключение колонки во время работы (вторая по значимости причина, после проблем с фитилем)
  • Хлопки во время включения колонки и даже микровзрывы
  • Слабый напор горячей воды
  • Колонка не включается, — при этом газ идет и фитиль горит (самый опасный случай)

Основная причина — заклинивание штока толкателя клапана и деформация мембраны.

Устранить проблему можно только заменив шток, мембрану и пр. — всё, что входит в состав стандартного ремкомплекта (тел. ниже). Кроме того, есть еще проблемы, которые мне удалось победить только доработкой конструкции.

Вообщем здесь всё интереснее всего. 🙂 Больше всего времени у меня ушло именно на эту часть, поскольку сделано изначально достаточно по-идиотски. Кроме того, — ремкомплекты очень некачественные (приходится менять каждые два года).

Особенно нижний шток (мембраны) с пластмассовой шляпкой — кривой и плохо покрыт (ржавеет и стирается).

А идиотизм конструкции в том, что шток главного клапана (верхний) проходит через газоподвод так, что в перекрытом состоянии уплотнители штока находятся под давлением (см. рисунок).

В результате, при износе или недожиме уплотнителей, начинает происходить утечка газа, даже когда колонка не работает (а только горит фитиль).

При этом, в худшем случае, газ может (и так и есть) накапливаться в нижней части колонки и вспыхивать раньше основной горелки, при включении колонки, поджигая сопла главных направляющих.

Колонка дико гудит, перегревается в области основных форсунок (тех самых пластин), а главная горелка «недополучает» газ (что впрочем не самое худшее в этом).

Хуже всего то, что поджиг может произойти в месте утечки! Наибольшая вероятность этого — при отключении колонки (при перекрытии воды). А это уже совсем плохо, т.к. в этом месте присутствуют резиновые и пластмассовые детали.

Если перестараться и пережать уплотнители, то штоки будет подклинивать, в результате чего срабатывание будет запаздывать (включение и отключение), что опять может приводить к хлопкам, закипанию воды в радиаторе и износу штока (на нем образуется сужение в центральной части, из за чего уплотнители в крайних положениях оказываются пережаты, а в среднем — недожаты).

Конечно умнее всего было бы сделать так, чтобы при перекрытом главном клапане была бы в принципе исключена возможность утечки газа.

Я даже немного помечтал и представил как можно было бы сделать эту часть (см. рисунок выше). Но, к сожалению, это только мечты — такая доработка врядли возможна в домашних условиях. И главное — бессмысленна. Проще купить новую современную колонку. 🙂

Вообщем, после долгих мучений, конструкцию я немного доработал (см. рисунок выше).

Нижний шток (мембраны) смазывается тонким слоем графитовой смазки (по совету газовщика). Тонкий слой — это когда ее почти не видно на штоке. Пружинки — очень мягкие. Нижняя совсем небольшая. Хорошо подошли пружинки от авторучек.

Уплотнители (красные на рисунке) должны легко скользить — так, чтобы пружинки могли их сдвинуть. Но, при этом, чтобы не пропускали газ (т.е. усилие все-же должно быть, хотя и небольшое).

Я купил набор для сантехники и выбрал из него подходящие колечки.

Закипание воды

Чаще всего вода закипает во время отключения колонки — в тот момент, когда кран смесителя (например в ванной) перекрывается, но главная горелка какое-то время продолжает работать. Т.е. отключение подачи газа на главную горелку — запаздывает, отстает от отключения воды.

Это может даже приводить (нет, не к взрыву радиатора — это врядли) к пробою резиновых прокладок между радиатором и трубками подачи/отвода воды. Когда вода явно закипает — это обнаруживается сразу.

Хуже когда явного кипения нет, но вода в радиаторе все равно слишком высокой температуры (это легко определить — после непродолжительного простоя, при очередном включении, сначала пару секунд идет кипяток).

Во-первых прокладки со временем дубеют и могут потечь, во-вторых это тревожный симптом (должен сказать, что у себя это явление мне полностью устранить не удалось).

Причины могут быть разные. Изношенная мембрана (за пару лет она теряет гибкость и форму — становится растянутой и вся буграми). Подклинивающие штоки (скорее всего нижний шток — водного узла).

Если водный узел дает течь, то в этом месте образуется «накипь» и скапливается ржавчина. Кроме того может износится уплотнитель. Верхний шток редко заклинивает.

Хотя, бывает, из за сильной протечки снизу вода доходит и до него тоже.

Кроме того подклинивать может после неправильной сборки системы. Водный узел регулируется относительно оси штока, и фиксируется тремя винтами по периметру. Там же есть отверстие, в которое можно подсвечивать фонариком, и визуально контролировать место стыка нижнего и верхнего штоков (см. фото выше).

P.S

Тел. магазина в Киеве, где продаются ремкомплекты: (044) 497-53-00

Оказывается у них есть свой сайт: obriy.in.ua

P.P.S

Возможно я что-то упустил или недостаточно точно изложил, но дело было около 10 лет назад… — запомнилось только основное. Кроме того, ни в коем случае прошу не рассматривать это описание как руководство к действию! Это просто информация к размышлению.

Добавлено 26.11.2015:

Время разных этапов этого видео:

0 мин 00 сек — Доработка газового узла — дополнительный клапан.

3 мин 32 сек — Доработка фитиля — почему тухнет фитиль и гаснет колонка.

5 мин 05 сек — Разборка и ремонт водяного редуктора — мембрана, шток, сальники. Почему колонка не поджигается.

18 мин 09 сек — Газовый узел — втулка, клапан, моя доработка, сведение штоков водного и газового узлов.

23 мин 47 сек — Сборка водного узла (водяного редуктора).

29 мин 17 сек — Сборка газового узла.

33 мин 59 сек — Еще раз о доработке газового узла — дополнительный клапан.

38 мин 51 сек — Сведение штоков — контроль через отверстие.

39 мин 56 сек — Регулятор газа, втулка подающая газ на фитиль и горелку.

41 мин 43 сек — Проверка поджига при подаче воды.

Дополнительные фото

Водяной узел

Газовый узел

Источник: http://dummyluck.com/page/dorabotka-gazovoy-kolonki

Поделиться:
Нет комментариев

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Все поля обязательны для заполнения.