Как сделать кровлю из черепицы

Натуральная керамическая черепица – инструкция по укладке и монтажу

Как сделать кровлю из черепицы

Укладка керамической черепицы обоснована выдающимися техническими и эстетическими качествами материала, надежность которого подтверждает практически вековая эксплуатация.

Созданная путем спекания природных компонентов натуральная черепица стойко сопротивляется всему диапазону атмосферных факторов.

Однако кроме плюсов у «нелегкого» по критериям цены и веса покрытия есть еще и минусы, заключающиеся в трудоемкой укладке штучных элементов и в необходимости скрупулезного выполнения технологических предписаний.

Монтаж керамической черепицы можно условно разделить на два стандартных этапа. Первый из них заключается в тщательном предварительном расчете и доскональной подготовке, вторая часть работы является непосредственной укладкой.

Сколько нужно купить черепицы?

Банная кровля из натуральной черепицы может иметь один, два, четыре или более скатов, расположенных под разным углом. Монтируется черепица с перекрытием-нахлестом, размер которого зависит от крутизны крыши.

Значение, полученное посредством вычитания из полной длины керамического элемента отрезка, требующегося для формирования перекрытия, является полезной длинной материала.

Полезная ширина указывается изготовителем в технических документах.

Исходя из полученной в результате умножения этих «полезных» параметров площади, вычисляется количество штук, необходимых для обустройства одного метра кровли.

Но лучше посчитать количество горизонтальных рядов и вертикальных аналогов, разделив соответствующие величины крыши на полезную ширину и длину.

Все полученные результаты округляются в сторону увеличения с расчетом, что целые керамические детали нужно будет обрезать.

Рассчитали? Теперь к результату добавьте еще ряд черепицы, как положено при работе со строительной керамикой, на «бой» и обрезку. Не забудьте, используя те же значения, рассчитать количество доборных деталей для обустройства фронтонов и конька.

Расчет материала для гидроизоляции

Правильный монтаж натуральной черепицы на крыши с крутизной до 22º выполняется с обязательной укладкой гидроизоляционной прослойки.

Рекомендовано использовать рулонный мембранный материал, настилаемый с нахлестами полотен по 10 см, с напусками по линиям фронтонных и скатных свесов по 15 см, с перехлестами через выступающие углы по 15-20 см.

Количество материала рассчитывается посредством умножения общей площади скатов на 1,4.

Обратите внимание. Для обеспечения вентиляции гидроизоляционная мембрана укладывается с отступом от линии конька на 30 см. Конек нужно будет оснастить специальной изоляционной лентой.

Напуск нужно будет оставить в зоне прохода дымохода и в зоне примыканий стен, если баня пристроена к жилому зданию.

Расчеты стропильных ног и обрешетки

Приблизительный вес натуральной черепицы, приходящейся на 1 м² кровли, составляет 40 кг. Приплюсовать нужно еще и снеговую нагрузку, характерную для конкретного региона. Следовательно, стропильная система должна быть достаточно мощной.

Но для ее сооружения необязательно использовать толстый брус, достаточно сократить шаг установки стропильных ног. Оптимальный выбор для стропильной ноги – брус с прямоугольным сечением с размерами сторон 75 и 150 мм, можно чуть больше и меньше.

Монтировать фермы рекомендовано через 90 см, еще лучше через 60 см.

Для сооружения обрешетки купить нужно брус с размерами 50×50 мм, подойдет и прямоугольный аналог 40×60 мм.

Важно. Решетины, проложенные вдоль карнизов, должны быть шире рядовых элементов приблизительно на 15-20 мм. Это необходимо для формирования равномерной плоскости ската, ведь предыдущие элементы лежат внахлест.

Количество рядов обрешетки равно количеству горизонтальных рядов черепица плюс один ряд, проходящий вдоль карнизного свеса.

Сколько потребуется крепежа?

Для крепления нужны оцинкованные шурупы и специальные кляймеры. Фиксируют элементы керамического покрытия в зонах повышенной ветровой нагрузки.

В обязательном порядке крепится нижний ряд, проходящий вдоль линии карниза, ряд вдоль фронтона и конька.

Если монтаж кровли из натуральной черепицы выполняется на крутой крыше с уклоном более 50º, дополнительно в шахматном порядке фиксируются рядовые элементы. В таком варианте одна закрепленная черепица будет удерживать верхних и нижних «соседей».

Важный этап подготовки – проверка

Перед сооружением обрешетки под керамическое покрытие во избежание досадных ошибок и перекосов размеры обустраиваемой стропильной системы нужно измерить.

  • На данном этапе можно скорректировать направление горизонтальных решетин, расположив их по веерному принципу. В таких ситуациях расстояния между решетинами увеличивают в сторону фронтона с большим размером.
  • Отклонения в вертикальном направлении устраняются идентичным веерным методом, посредством формирования незначительного люфта элементов в необходимом направлении.

Начинают проверку с диагоналей по скатам. Если их размеры не совпадают, промерить нужно каждую из сторон скатного прямоугольника отдельно.

Укладка натуральной черепицы

Если кровельная керамика монтируется поверх гидроизоляционного подстила и утеплителя, крышу нужно будет обеспечить двумя вентиляционными зазорами.

Первый зазор будет находиться между теплоизоляцией и гидроизоляционной мембраной, второй между ней же и покрытием.

Так натуральная керамическая черепица, деревянные детали и утеплитель будут освобождаться от излишков влаги, благодаря чему будут долго служить.

  • Первый вентиляционный зазор можно сформировать, как за счет установки обрешетки, так и за счет укладки вдоль конька обрезной доски с толщиной 5 см. Если в качестве гидроизоляционного материала будет использоваться диффузионная пленка, в формировании данного вентиляционного канала нет необходимости.
  • Второй зазор для вентиляции обеспечивает установка контробрешетки.

Гидроизоляционным настилом покрывается вся площадь. Настилать полотна начинают снизу, продвигаясь в направлении конька. Укладывают в горизонтальном направлении с обязательным нахлестом и креплением полотен между собой степлером или скотчем. Зафиксировать настил нужно будет и по периметру с шагом 20 см.

Обратите внимание. Между решетинами настил должен слегка провисать. Приблизительно на 3 см. Благодаря провисанию скопившийся конденсат и влага будут стекать в своеобразные углубления, не задерживаясь на стройматериалах.

Далее производится монтаж обрешетки под черепицу согласно описанным выше расчетам. После устройства данного элемента кровельной конструкции еще раз проводятся контрольные замеры. Выверяется правильная установка обрешетки в плоскости. При выявлении отклонений более 5 мм производят выравнивание путем подкладки деревянных элементов под жерди.

Монтаж керамических элементов

Для того чтобы укладка натуральной черепицы не повлекла разрушения стропильной системы из-за интенсивного перемещения по ней, весь требующийся материал поднимают на крышу сразу. Но ставить тяжелый ящик с черепицей на стропила нельзя, нужно разложить стопками по 5 или 6 штук, равномерно распределяя партии по кровле.

  • Первым делом без фиксации выкладывают ряды вдоль конька и карниза. Если не получается уложить в ряд только целые детали, обрезку керамических элементов выполняют на земле шлифовальным инструментом с диском для резки камня.
  • Через полученные в результате первоначальной раскладки направления красящей шнуркой отмечают линии предстоящей укладки вертикальных столбцов. Обязательно нужно наметить фронтонную линию и далее линии через каждые 3-5 вертикальных рядов.
  • Разложенную черепицу крепят так, как указывает инструкция по монтажу натуральной черепицы, приложенная к продукции производителем. По правилам начинают с нижнего правого угла кровли, продвигаясь в ряду влево, затем вверх.
  • Производится монтаж и крепление доборных деталей для конька и фронтонов. Перед монтажом фасонных элементов на конек устанавливается обрезная доска, расположенная ребром. Она не должна соприкасаться с коньковой черепицей. В точках пересечения фронтонной и коньковой деталей их нужно подогнать друг к другу путем обрезки.
  • Обрезной доской подшиваются карнизы так, чтобы был обеспечен доступ воздуха в вентиляционные каналы.

Для безопасного перемещения по сооружаемой кровле нужно обеспечить себя страховочной привязью. Опытные строители рекомендуют устроить еще и черновую обрешетку.

Монтаж кровельной керамики – дело нелегкое. Желательно доверить его профессиональным исполнителям. Но даже в случае заказа укладки хозяину необходимо знать последовательность и цель строительных операций, чтобы своевременно выявить технологические нарушения.

  • Владимир
  • Распечатать

Источник: https://stroy-banya.com/krisha/naturalnaya-cherepica.html

Устройство кровли из натуральной черепицы

Как сделать кровлю из черепицы

Цементно-песчаная черепица имеет большой вес, поэтому на этапе проектирования нужно заложить повышенную прочность фундамента, несущих стен и стропильной системы. Укладка черепицы возможна на любой вид кровли, рекомендуемый угол наклона скатов – 22 – 60°.

Основание и обрешетка

Стропильная система черепичной крыши должна быть прочной. Расстояние определяется проектной документацией, зависит от расчетной нагрузки и длины стропильных ног, при этом учитывается климатический район расположения здания, снеговая и ветровая нагрузка, суммарный вес кровельного покрытия.

Чем большее расстояние между стропилами, тем более толстый брус обрешетки понадобится. Рекомендуемое сечение стропил не менее 50*150 мм.

Перед монтажом обрешетки производят выравнивание плоскости стропил: колебания неровностей поверхности должны находиться в пределах -5 до +5 мм на 2 м.

depositphotos

Укладка гидроизоляции

Поверх стропил параллельно карнизному свесу укладывается гидроизоляционная мембрана или пленка лицевой стороной (с логотипом) вверх. Рулоны начинают раскатывать снизу и двигаются вверх, не натягивая плотно, оставляя провисать мембрану между стропилами на 1–2 см.

Размер нахлеста одного рулона на другой обычно обозначается пунктирными линиями на пленке и составляет 10 см. Если скат крутой, то нахлест увеличивают до 15–20 см и проклеивают мембрану двусторонним скотчем.

Закрепляются гидроизоляционные материалы на стропилах степлером, а затем брусками контробрешетки.

Недопустимо делать порезы или разрывы пленки, складки также нежелательны. Если угол наклона ската менее 16°, то под ЦП черепицу делается сплошное основание, на которое наносится наплавляемая гидроизоляция.

Монтаж контробрешетки

Поверх пленки на стропила монтируется контробрешетка – бруски 30 х 50 мм или 50 х 50 мм. Они прибиваются один за другим не вплотную, между ними оставляется расстояние 5–10 см для свободной циркуляции воздуха и проветривания.

На коньке торцы брусков контробрешетки с двух скатов обрезаются и плотно стыкуются.

Установка обрешетки

Для обрешетки используются бруски толщиной 3–5 см. Местоположение первого бруска от карниза зависит от того, насколько черепица будет нависать над водосточной системой.

Шаг обрешетки может составлять от 31 до 35 см, точная величина указывается в сопроводительной документации производителем и зависит от угла наклона ската.

Для равномерной набивки брусков рекомендуется изготовить шаблон с шагом обрешетки. В местах соединения скатов укладывается учащенная обрешетка под ендову.

Установка капельника

Карниз – самое видное место крыши, важное с функциональной и декоративной точки зрения:

  • здесь делается водоотвод;
  • вход вентиляционного отверстия для забора воздуха в подкровельное пространство.

Металлический капельник монтируется на карнизную доску, его общая длина равна протяженности ската плюс по 0,3 м с каждой стороны. Напуск гидроизоляционной мембраны на карниз делают не менее 15 см, ее оставляют поверх планки капельника. Под карнизной доской предусматривают открытый вентиляционный зазор.

depositphotos

Монтаж рядовой черепицы

Для распределения нагрузки цементно-песчаной черепицы на крышу в процессе работ ее предварительно раскладывают по 5-6 штук, равномерно расположив стопки по скату.

Укладка черепицы в ряды по кровле производится снизу вверх справа налево. Предварительно выкладывают первый и завершающий ряды черепицы без закрепления, от них делают разметку при помощи красящего шнура. Крепление осуществляется оцинкованными саморезами в специальные отверстия, не затягивая крепеж до упора.

Крепление саморезами к обрешетке осуществляется только тех элементов черепицы, которые расположены в крайних рядах по периметру, а также подрезанные детали возле ендов. Если наклон ската крутой (свыше 60°), то вся черепица закрепляется саморезами вне зависимости от ее расположения.

Обустройство ендовы

Гидроизоляция в местах стыка скатов делается более тщательно: сначала вдоль желоба раскатывается рулон сверху вниз, затем делается перехлест рулонов пленки с одного ската на другой.

Поверх пленки помимо основной обрешетки набивается еще два ее вида:

  • диагональная обрешетка – вдоль желоба ендовы;
  • учащенная – параллельно основной.

Вдоль желоба устанавливаются алюминиевые элементы ендовы снизу вверх с нахлестом 10 см и крепятся к деревянным брускам при помощи скоб. Вдоль ендовных элементов устанавливаются поролоновые уплотнители.

depositphotos

Формирование конька

Коньковые элементы цементно-песчаной черепицы устанавливаются после завершения всех остальных видов работ.

Поверх соединения скатов монтируются специальные держатели, а в них – коньковый брусок, который накрывается изоляционной уплотнительной лентой с вентиляционными отверстиями. Затем на брус последовательно «насаживается» коньковая черепица.

Отдельные коньковые элементы цепляются один за другой при помощи специальных зажимов, которые крепятся к бруску саморезами. Торцевые заглушки фиксируются саморезами из нержавеющей стали.

Соблюдение технологии монтажа цементно-песчаной черепицы обеспечит кровле долговечность и избавит ее от протечек.

Источник: http://roof-project.com/naturalnaya-cherepica/nch-montazh.html

Кроем крышу натуральной черепицей: правильный монтаж, фото, видео

Как сделать кровлю из черепицы

Покрыть крышу дома натуральной черепицей — и просто, и сложно. Просто — потому что для ее монтажа предусмотрено все необходимое. А сложно — так как под силу это только высокопрофессиональному мастеру. Да и стоимость кровли из черепицы — немалая.

Натуральная кровельная черепица — один из самых древних кровельных материалов. В течение веков она совершенствовалась, изменялись формы изделий, состав, способы крепления и т. п.

Кроме глиняной, около 100 лет назад появилась новая разновидность черепицы — цементно-песчаная.

Сегодня разработана широкая номенклатура аксессуаров, позволяющих сделать надежную и технологичную кровлю с уникальными качественными и эстетическими характеристиками на крышах любых форм и типов.

В Украине натуральная черепица — одно из самых престижных и дорогих кровельных покрытий. При этом в странах Европы данный материал настолько широко распространен в частном домостроении, что там сложно найти вообще какие-то другие кровли. Есть надежда, что такое же демократическое будущее ждет классическую керамику и в нашей стране.

Виды натуральной черепицы

Натуральной черепицей считаются глиняная (керамическая) и цементно-песчаная. Эти два материала имеют одинаковые область применения, технические параметры, требования к конструкции крыши, номенклатуру аксессуаров, близки по внешнему виду, состоят из натуральных минеральных составляющих. Однако их состав и способы производства существенно различаются.

Глиняную черепицу производят из особых видов глины, в которые при завешивании добавляют пластификаторы. Черепки формуют ленточным способом или штамповкой.

В первом случае сплошные ленты уплотненной глины перед обжигом разрезают на отдельные элементы, а штампованную черепицу прессуют в специальных металлических формах. Обжигают черепки при температуре около 1000 °С.

Качество глины и высокая температура обеспечивают низкую пористость и высокую прочность материала.

Естественный цвет глиняной черепицы — терракотовый, оттенки зависят от особенностей сырьевой основы (желтоватый говорит о присутствии в глине кальция, коричневатый — марганца, красные оттенки — железа) и условий обжига (темную черепицу обжигают дважды). Разнообразие цветов и блеск обеспечивают путем нанесения на поверхность плиток ангоба (цветной глины) и глазури (стекловидного покрытия).

Цементно-песчаную черепицу производят из полусухой смеси цемента, песка и воды, добавляют также известь и гипс. Естественный цвет массы — серый (фактически это — бетон), поэтому для ее окрашивания в состав добавляют минеральные пигменты.

Формуют черепки ленточным методом, после чего их покрывают красителем на основе акрила, уплотняющим лицевую поверхность изделий и придающим им гладкость. Затем черепицу сушат при температуре 6о °С и некоторое время выдерживают на складе.

Производство цементно-песчаной черепицы проще и менее энергозатратно, чем глиняной, поэтому стоит она примерно в два раза дешевле. При этом бетонная черепица превосходит керамическую по прочности и морозостойкости и ей не свойственна хрупкость, усложняющая транспортировку.

Есть и визуальная разница между двумя видами натуральной черепицы:

  • фактура поверхности (керамическая черепица — абсолютно гладкая, цементно-песчаная — слегка шероховатая);
  • толщина (у глиняной плитки — 10-15 мм, у цементно-песчаной — около 30 мм);
  • форма (край цементно-песчаной черепицы обычно обрублен, глиняная черепица имеет более плавные формы, глубже борозды и замок, изящнее профиль);
  • количество моделей (ассортимент керамической черепицы больше за счет разнообразия технологических приемов ее производства);
  • цветовая гамма (у керамической черепицы она шире, чем у цементно-песчаной).

На крыше различия между материалами малозаметны и на качественных свойствах самой кровли не отражаются.

Преимущества натуральной черепицы

К достоинствам и глиняной, и цементно-песчаной черепицы относят устойчивость к любым внешним воздействиям (влаге, морозу, ветру, ультрафиолету, химическим веществам), долговечность, исчисляемую веками, защиту от протекания, экологичность.

Среди уникальных качеств — многоразовость применения, поскольку элементы покрытия легко снять с одной крыши и переложить на другую. А при повреждении отдельных плиток в процессе службы их замена не составит труда.

Благодаря многообразию цветов, фактур и форм материала, покрытая натуральной черепицей крыша становится украшением любого дома, придает постройке солидный и одновременно уютный вид.

Черепичная кровля хорошо защищает дом от шума и перегрева, способствует сохранению подкровельной конструкции (кровля хорошо вентилируется, с нижней стороны не образуется конденсат). Важно также, что при использовании черепицы не возникает отходов, высокая точность размеров элементов обеспечивает полное соответствие проектным расчетам.

Однако разные виды черепицы, особенно глиняной, могут отличаться по качеству. Так, повышенная пористость и наличие в толще каверн приводят к растрескиванию плиток при замерзании.

На это особенно важно обращаться внимание в Украине, где климат отличается частыми перепадами плюсовых и минусовых температур в зимнее время.

К другим недостаткам, характерным как для глиняной, так и для цементно-песчаной черепицы, можно отнести нарушение геометрии черепков, из-за чего в покрытии образуются щели, через которые может проникнуть вода.

Классификация форм натуральной черепицы

Внешний вид черепицы складывался исторически, исходя из разных способов укладки, требований водоотвода, экономических факторов. Основных модельных групп — три, хотя существует множество модификаций внутри каждой.

  • Античная черепица состоит из двух разных рядов — нижнего в виде плоских черепиц и верхнего желобчатой формы. Такие усложненные системы кладки сегодня практически не применяются. Однако плоская черепица получила большое распространение (например модель «бобровый хвост»). Ее рекомендуют для покрытия крыш с уклоном более 35°, а также для сложных криволинейных поверхностей. Укладку ведут с большим нахлестом, иногда в два слоя, что приводит к повышенному расходу материала.
  • Татарская (желобчатая) черепица имеет полукруглую форму, при этом нижний ряд укладывают вогнутой формой вверх, а верхний — вогнутостью вниз. Этот тип кровли (например модель «монах/монашка») выгодно применять для криволинейных поверхностей и крыш с небольшим уклоном (менее 35°). Покрытие выглядит очень презентабельно и предназначено в основном для эксклюзивных крыш. Как и в случае с античной черепицей, татарская требует большого расхода материала.
  • Голландская (S-образная) черепица изогнута в виде волны и, благодаря своей форме, при кладке герметично стыкуется с соседними плитками и создает равномерно волнистую поверхность с плавными горизонтальными линиями между рядами черепиц. Покрытие эффективно отводит воду с крыши. Модели такой группы — сегодня наиболее востребованы и многообразны. Этот тип черепицы — самый экономичный, подходит как для пологих, так и для крутых крыш.

Современные технологии производства позволяют разнообразить формы, снабдить черепички специальными вертикальными и горизонтальными желобками (пазами), обеспечивающими более надежное соединение, эффективный водоотвод и в целом надежность крыши. Пазовой делают плоскую и волнообразную черепицу (хотя есть модели и без пазов).

Обычно на черепице есть выступы для крепления к обрешетке и 2-3 отверстия (так называемые замочные скважины) для дополнительной фиксации.

К каждой модели производитель дает рекомендации по укладке: уклону крыши, расходу материала, шагу обрешетки, размерам нахлеста и т. п.

Некоторые плитки можно укладывать разными способами — например, «бобровый хвост» позволяет использовать ступенчатый или двойной методы укладки.

Стропильная система под черепицу и кровельный пирог

Конструкции стропильной системы и кровельного «пирога» под черепичную кровлю не имеют принципиальных отличий в сравнении с конструкциями под другие покрытия. Но керамика — тяжелый материал (в 10 раз тяжелее металла и в 5 — битумной черепицы), поэтому необходимо строго индивидуальное проектирование крыши специалистом.

Стропильная система должна быть более мощной, чем для легких кровель, потребуется больший расход пиломатериалов.

С учетом собственного веса стропил, обрешетки, кровельного «пирога», ветрового и снегового (наиболее существенного) давления, а также нормативного запаса прочности разница в расчетных нагрузках между металлической и натуральной кровлей составит 20-25 %. Как правило, вопрос решается уменьшением шага стропил с 90-100 см до 80-70 см и/или увеличением их сечения.

Кровельный «пирог» благодаря отсутствию конденсата на внутренней стороне черепицы не требует укладки гидроизоляционного слоя в чердачных крышах с уклоном более 22°. При меньшем уклоне, в мансардных крышах, а также в зонах ендов, карнизов, свесов гидроизоляция необходима.

Вентиляционный зазор непосредственно под покрытием из натуральной черепицы является обязательным условием при любых типах крыш.

Подготовка к укладке натуральной черепицы

Монтаж натуральной черепицы требует основательных знаний и опыта, учета особенностей процесса. Кроме того, глиняную черепицу (даже качественную) из-за ее хрупкости легко повредить во время укладки и транспортировки, поэтому обращаться с ней следует умело.

Перед началом монтажных работ необходимо проконтролировать:

  • прямоугольность крыши. Для этого измеряют ее диагонали. Если форма сложная, следует проверить соответствие конструкции проектным размерам по периметру;
  • ровность скатов. Проверяют с помощью шнура, закрепленного на противоположных сторонах крыши. Неровности ликвидируют, подкладывая под обрешетку бруски нужной толщины.

Обрешетку выполняют из брусков сечением 5 х 5, 5 х 6, 6 х 6 см (в зависимости от расчетной нагрузки). Шаг между рейками обрешетки может составлять 31-37,5 см. При его расчете учитывают следующие факторы:

  • на скате должно разместиться целое число рядов черепицы;
  • расстояния между рейками обрешетки следует делать строго одинаковыми;
  • верхняя рейка обрешетки должна находиться на расстоянии 3-5 см от коньковой доски, нижняя — на краю карнизного свеса.
  • рекомендации производителя относительно шага обрешетки и зоны взаимного перекрытия черепиц. Верхняя черепица может перекрывать нижнюю на 5,5-12 см в зависимости от модели и угла наклона крыши (чем меньше угол, тем больше, как правило, должен быть нахлест).

Чтобы выдержать ровность ската, к нижней рейке обрешетки прибивают планку, равную толщине черепицы. Вдоль свеса к обрешетке крепят доску обшивки.

Чтобы в дальнейшем установить водосточную систему, желательно заранее расположить на свесе кронштейны.

В зонах ендов выполняют сплошную обрешетку из досок и по ней укладывают металлический разжелобок, края которого заводят на прибитые к доскам рейки (перпендикулярные обрешетке).

Сплошную обрешетку (из ОСП или досок) иногда используют на криволинейных поверхностях, при малых (менее 22°) и больших (более 60°) уклонах крыши, для укладки желобчатой черепицы.

Монтаж натуральной черепицы

Перед началом работ необходимые элементы поднимают на крышу, черепицу равномерно раскладывают стопками по 5-8 штук.

Укладку натрульной черепицы начинают с правого нижнего угла и продвигаются влево и вверх. На большой плоскости крыши укладку черепицы можно начинать от центра к краям и вверх. Нижний ряд черепицы должен выступать за обшивку на 4 см.

Рядовая черепица обычно удерживается на обрешетке благодаря зацепам, расположенным на тыльной стороне плиток, верхний ряд перекрывает предыдущий и прижимает его к обрешетке. Дополнительно необходимо закреплять следующие элементы:

  • расположенные на краях и переломах крыши (рядом с коньком, карнизом, вдоль края ската, рядом с хребтами, ендовами), всю подрезную черепицу (на ендовах и ребрах);
  • находящиеся рядом с конструкциями и деталями, проходящими сквозь крышу (трубами, окнами);
  • выполняющие дополнительную функцию (вентиляционную, опорную, например для крепления ступенек, снегозадержателей и т. п.);
  • в районах, где господствуют сильные ветры. Закрепляют каждую пятую (при угле наклона крыши до 55°) или третью (при большем угле наклона) черепицу;
  • на крышах с уклоном более 75°. В этом случае закрепляют каждую черепицу покрытия, чтобы оно не осыпалось под собственной тяжестью или во время ветра.

Для крепления используют оцинкованные гвозди и шурупы, кляммеры, проволоку.

Приемы укладки и тип крепления зависят от модели черепицы. Например, «бобровый хвост» всегда крепят гвоздями или шурупами, для плоской черепицы можно использовать ступенчатую и двойную укладку, черепица с горизонтальными пазами имеет фиксированный нахлест.

Вентиляционную черепицу укладывают при скатах длиной более 4,5 м в один ряд (через каждые 4-6 черепиц в ряду) на высоте третьего ряда от конька, при длине ската более 7 м — в два ряда.

В ендовах и на ребрах перед укладкой черепицу приходится обрезать, используя оборудование с дисками для резки камня, а затем очищать от пыли. Цементно-песчаную черепицу легче резать, поскольку она не такая твердая, как керамическая.

Для установки снегозадерживающих решеток под черепицу, слегка подрубив ее внутреннюю грань, подкладывают специальные кронштейны.

Укладка конька завершает монтаж кровли. Для него используют полукруглую коньковую черепицу — рядовую и две фронтальные. Сначала на специальных держателях устанавливают коньковую доску (толщиной 4-5 см и высотой, позволяющей коньковой черепице опираться на плитки верхнего ряда ската).

Поверх доски накладывают ленту с вентиляционными отверстиями или решетку (аэроэлемент). Монтаж начинают с торца, закрепляя каждую черепицу к доске специальными скобами, обеспечивая нахлест 6-10 см. Торцы фронтальных черепиц закрывают заглушками, прибивая их к краям коньковой доски.

по укладке натуральной черепицы

Источник: https://privatdom.info/stroit/28-kroem-naturcherep.html

Поделиться:
Нет комментариев

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Все поля обязательны для заполнения.