8 распространённых ошибок при строительстве сруба

Содержание

10 ошибок при постройке бани

8 распространённых ошибок при строительстве сруба

На Руси бани называли по-разному: истопка, лазня, мыльня. Целебные свойства воды, пара, раскаленных камней русским людям были известны давно, поэтому бани на Руси умели строить повсеместно. Любовь к чистоте и оздоравливающим банным процедурам жива в нас и до сих пор. Следовательно, бани являются неотъемлемой частью в строительстве загородного дома.

В этой статье вы узнаете, как правильно построить русскую баню и каких ошибок не следует допускать при ее строительстве.

Если хотите получить дом или баню в идеальном качестве, сэкономить время на изучении технологий, то закажите в опытной компании. У специалистов хорошо получается строить объекты любого уровня сложности.

1 ошибка – некачественный фундамент

Как и любое здание, баня начинается с фундамента. Чтобы не ошибиться в выборе и не использовать в растворе некачественное сырье, цемент для фундамента нужно тестировать заранее. Для тестирования изготовьте небольшую форму, залейте ее раствором, после высыхания попробуйте разбить молотком или ударить об асфальт.

То есть вы должны убедиться, что будущий фундамент у вас получился прочный. Важно, чтобы все компоненты раствора: вода, цемент, песок и щебенка смешивались одновременно, только в таком случае цемент получится прочный и прослужит вам долгие годы.

Следите, чтобы в цемент не был добавлен шлак, который не является ни цементом, ни связующим – он впоследствии будет разрушаться.

Правильно соблюдайте порядок приготовления смеси: засыпьте в воду цемент, перемешайте, потом в эту смесь засыпьте щебень, а уже в конце песок. При таком порядке смешивания прочность гарантируется. Ни в коем случае не меняйте порядок смешивания, иначе вы потеряете 30% прочности фундамента.

Лучшей прочностью для малого строительства обладает цемент марки 500, который смешивается с песком и щебнем в пропорции 1:3 или 1:5, в этом случае получается прочность 200 или 300, следовательно 1 см2 фундамента выдержит нагрузку в 200 или 300 килограмм, что для бани вполне достаточно.

Учтите, что фундамент нельзя заливать при минусовой температуре. Чтобы фундамент был нормальный температура должна быть +5 градусов и выше. В течение двух недель эта температура должна быть выдержана. Если фундамент заморозить в результате он может посыпаться. Можете рассмотреть применение винтовых свай.

2 ошибка – спил для сруба

Сейчас чаще всего можно встретить сруб для бани из сосны или ели. На Руси было все наоборот, из хвойных пород люди рубили дома, а вот бани строили из липы или осины.

Хвойные породы обладают большим зарядом энергии, хорошо тонизируют и стимулируют жизненные процессы в организме. Бани же существуют для того, чтобы снимать напряжение, а для этого лучше всего породы дерева с энергоотрицательным или нейтральным зарядом такие как липа или осина.

Древесина осины не колется и не сминается, плюс она хорошо сохраняется в воде, а при высыхании не трескается и не коробиться. В банях очень большая влажность, поэтому сруб из осины очень даже подойдет для ее строительства. С годами баня не сгниет, может лишь обветшать и потребовать незначительного ремонта.

Здесь вы можете прочитать о плюсах сруба из лиственницы.

3 ошибка – неправильно возведенный сруб

Сруб бани – это ее тело, поэтому очень важно, чтобы он был сделан по всем правилам. Деревья для сруба лучше всего заготавливать зимой, когда движение сока в них минимальное. Бревна из такого леса получаются прочные как броня и в них не появятся трещины и лопины. Поэтому прежде, чем закупать лес для строительства поинтересуйтесь, когда он срублен.

Тонкостей сборки банного сруба великое множество. Главное, чтобы бревна в срубе, так называемые венцы, были подогнаны друг к другу максимально плотно, и сделано это было мастерами своего дела.

Готовый сруб оставляют зимовать и выстаиваться на 6-7 месяцев, после его основательной усадки приступают к другим работам.

Важно, при возведении дымохода учитывать, что с южной стороны сруб дает большую усадку, поэтому отверстие для дымохода с северной стороны должно быть шире.

Итак, сруб перезимовал, выстоялся, дал усадку, только теперь можно приступать для его конопатки. Розовый мох идеально подходит для этого он отлично предохраняет бревна от гнили. Если же мха нет, то можно использовать обычную крапивную паклю. Конопатить баню нужно на славу, очень плотно, чтобы через малейшее отверстие не выходил пар.

4 ошибка – отсутствие противопожарной безопасности

Банная печь топиться весь год напролет и поэтому продумать противопожарную безопасность очень важно. Необходимо, чтобы дымоход в месте, где он проходит через кровлю был защищен металлическим коробом.

Нужно учесть, что от дымохода до деревянных деталей должно быть не менее 38 сантиметров. Кирпич для дымохода должен быть качественный без трещин, сколов, лопин. Важно, чтобы труба в чердачном помещении обязательно была побелена.

Если образуются лопины, то на белой трубе это будет хорошо заметно.

Для печи выбирается красный, хорошо обожженный кирпич без трещин и дефектов, который издает при простукивании звонкий звук. Одинаковые по величине и высоте кирпичи для печки укладываются сразу на сухо, так можно получить равномерный шов размером не более 5 мм. Размер шва очень важен, чем он толще, тем хуже себя будет вести печь при нагревании и остывании. Подробнее про кирпичную печь.

5 ошибка – некачественная печная арматура

Всю арматуру для печи устанавливают во время кладки, очень важно перед установкой ее проверить на качество. Шиберная задвижка, лист, которым она закрывается, колосниковая решетка, т. е.

вся чугунная арматура проверяется на звук ударом по ней. Звук должен быть чистый, звонкий, это означает что изделие качественное.

У топочной или поддувальной дверцы проверяем функциональность всех замочков, чтобы дверца хорошо открывалась, и ничего не заедало.

6 ошибка – неграмотная облицовка печи

Поверхность печи можно не штукатурить, а вот облицевать ее фарфоровыми или глиняными изразцами даже нужно. Кирпич очень хорошо впитывает пар, который находится в бане и, следовательно, может произойти разрушение печи из-за перепада температур. Надев печь в изразец можно избежать этого, плюс ко всему она станет более энергоемкой и будет излучать мягкое тепло.

Изразцы бывают высокохудожественные (расписанные вручную) и простые. Лучше всего для печи подойдут фарфоровые изразцы покрытые глазурью, они хорошо впитывают влагу и просто моются. Если же вы решили использовать глиняные изразцы, то нужно убедиться в том, что глина была обожжена при температуре выше 1000 градусов.

7 ошибка – качество топлива для бани

Топливо для бани нужно так же подобрать. Нельзя топить баню хвойными породами они дают много сажи, которая оседает на стенках печи и становится пожароопасной.

Для хорошей жаркой бани подойдет дуб среднего возраста (молодой не даст нужной температуры), береза влажностью 25% и ниже и, конечно же, ольха она бодрит и исцеляет от простуды. Дрова заготавливают в жаркую погоду, когда они сухие, тогда видно где присутствует гниль. Так же можно заготовить и в мороз, прежде постучав по стволу.

Если звук глухой, то ствол гнилой, а звонкий и долгий звук подскажет какое дерево вам нужно. Иву использовать нельзя – она горчит. Дрова из ясеня прогорают слишком быстро.

8 ошибка – содержимое каменки

Содержимое каменки, камни на которые мы поддаем воду для получения пара, очень важны. Выбор камней сейчас огромный, но есть и тонкости которые необходимо знать. Камень, прежде чем его использовать в бане, необходимо проверить. До банного моциона растопите печь, накалите камни и проверьте их.

После 500-600 градусов из камня начинает выгорать сажа. Налив на камни горячую воду градусов 70 (ни в коем случае не холодную – камень треснет), начнет выделяться пар.

Здесь главное определить пар чистый или с примесью, для этого можно повесить перед камнями белую простынь и после того как пар рассеется посмотреть чистая она или нет. Если же на простыни вы обнаружили грязь, сажу, то такой камень лучше убрать, в нем много летучих фракций вредных для организма.

Но если вы решили оставить такие камни, то лучше протестировать их несколько раз, возможно после 3-4 раза примеси из камней выйдут. После чего выбираем лопнувшие и рассыпавшиеся камни и оставляем наиболее прочные.

9 ошибка – неправильная система вентиляции

Вентилировать баню нужно не так как жилые помещения. Все от чего мы избавляемся в бане: грязь, пот, различные токсины опускается на пол, поэтому вентиляция в бане должна организовываться внизу. Но приток свежего воздуха должен быть сверху, желательно уже нагретый.

Если же вентиляция организована неправильно, то в парной вы начинаете вдыхать уже то, что из вас выходит, и начинаете чувствовать дискомфорт.

В бане нужно получать удовольствие, а не доводить себя до полуобморочного состояния, следовательно, правильная вентиляция – это очень важно.

10 ошибка – неправильное расположение двери

Дверь из парной должна обязательно открываться наружу. Если вы перепарились или из-за некачественной печки или плохой вентиляции получили дозу угарного газа, то выйти наружу при правильном расположении двери можно будет простым движением руки, пихнув дверь.

Итак, если вы хотите поправить здоровье, получить максимум удовольствия, отдохнуть и расслабиться в бане, не делайте ошибок, о которых говорилось выше, и ваша баня всегда будет заряжать вас радостью, бодростью и здоровьем. Удачи.

, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Источник: http://kvartirnyj-remont.com/10-oshibok-pri-postrojke-bani.html

Ошибки деревянного строительства — ДомЭксперт

8 распространённых ошибок при строительстве сруба

Еще одна беда старых срубов – есть вероятность того, что рубщики, сделавшие коробку, уже работают в другом месте, и сборку сруба будут вести другие люди.

Нанятая бригада легко перевалит вину за некачественную сборку на неизвестных рубщиков. Те, мол, сделали откровенный брак, и собрать его качественно невозможно.

Сборку сруба следует доверять только тем, кто его изготовил. Иначе за качество спросить будет не с кого.

Брус не сел, будут щели Стены сложены неровно

Защита сруба

Особенно вопрос защиты дерева от влаги актуален для нижних венцов бани. Один наш читатель описывал свою ситуацию, когда пришлось ремонтировать баню, у которой сгнили нижние бревна.

Оказалось, что строители утеплили полы в парилке и моечном отделении пенополистиролом. Пространство под полом оказалось закупоренным. Вода, которая попадала под пол из моечной, не высыхала. За год нижние венцы сгнили.

Пришлось поднимать сруб на домкраты, заменять венцы и переделывать полы. Ремонт обошелся дорого…

Замена фундамента и венцов сруба Замена нижних венцов сруба Сруб новый, а нижние венцы уже гниют

К сведению

Полы в моечном отделении и в парилке надо делать без утепления. В помывочной также не стоит делать плинтуса на полу. Под ними собирается влага и также начинается процесс гниения.

Какие еще ошибки встречаются? Например, человек решает строить дом из лафета, оцилиндрованного бревна или профилированного бруса. Срубы из этих материалов, как правило, изготавливают на специальном оборудовании.

Заказчик приходит на предприятие с проектом, который ему подготовил сторонний архитектор, и выясняется, что здесь не могут сделать узлы так, как в проекте. Оборудование рассчитано на другие размеры.

В результате приходится либо отказываться от выбранного материала, либо полностью перепроектировать дом под технологии, имеющиеся на предприятии.

Еще один совет, уберегающий от ошибок, можно считать наивным, однако в некоторых случаях он придется к месту. Строители категорически не советуют связываться с фирмами, обещающими построить бревенчатый или брусовый дом за месяц.

Возведение постройки из древесины естественной влажности или даже сухой древесины всегда ведется в два этапа – постройка сруба с кровлей, а после примерно годового перерыва на усадку сруба ставятся окна, перекрытия, полы.

В усадке не нуждаются только дома из клееного бруса.

Ошибки: типичные и грубые

Самая распространенная ошибка при изготовлении сруба из рубленого бревна, – это малая ширина межвенцового паза. Тепловые характеристики такого дома будут низкими.

В некоторых случаях венцы могут вообще не прилегать друг к другу. Огромные щели придется регулярно конопатить, что потребует немалых дополнительных затрат.

При этом внешний вид и тепловые характеристики дома радикально улучшить не удастся.

Бывает, что строители возводят дом так, что он потом просто не может «сесть». Часто у дома есть открытая веранда под общей крышей. Получается, что часть стропильной системы опирается на сруб, а часть – на стойки веранды.

Сруб садится – на 10-15 см за год – а стойки не укорачиваются. В результате верхний венец повисает на стойке, ближний к ней край сруба сесть не может, здесь появляются щели. Если материал сырой, то может перекосить кровлю.

Если планируется делать веранду под крышей, то между верхним торцом стойки и верхним венцом надо установить специальный домкрат на усадку. Он позволит срубу садиться равномерно. Вместо домкрата можно положить несколько дощечек, которые надо будет периодически выбивать.

Еще одна ошибка, препятствующая усадке сруба – попытка скрепить соседние венцы гвоздями. На шляпку гвоздя бревно ложится неровно, и появляется межвенцовая щель. Из-за неплотного прилегания бревно в процессе высыхания может начать «крутиться».

Бывают совсем тяжелые случаи, когда венцы скрепляют даже не гвоздями, а саморезами. Если по гвоздю бревно еще может как-то соскользнуть вниз в процессе усадки, то саморез его держит намертво. В срубе огромные щели, весь джут снаружи, в стыках — синева. Единственное лечение – только полная разборка, обработка и монтаж заново.

В стенах над большими балконными дверьми террасы и балкона нет ни одного цельного бревна Эркер начал разъезжаться Стыковые бревна

Проблема некачественной гидроизоляции нижнего венца сруба несколько потеряла свою актуальность. Как правило, бригада, производящая монтаж, выполняет эту операцию качественно.

Тем не менее, заказчику следует обратить внимание на то, как выполнено сопряжение фундамента и деревянных стен.

Если фундамент ленточный или ростверковый, то поверхность ленты должна быть выровненной, а между фундаментом и нижним венцом должно быть 2-3 слоя рубероида, либо аналогичный по эффективности слой гидроизоляции.

Впрочем, избыточная влага может попасть в древесину не только через фундамент. Если в доме настелить полы и навесить потолки до того, как сруб сел и высох, это затруднит циркуляцию воздуха и приведет к «запариванию» дома – на внутренних стенках может появиться плесень или грибок.

 Галерея трудовой  «славы»

Посиневшие бревна Привезли и бросили Опасная глупость — скрытая проводка в деревянном доме
Не сделали и окосячку Деформация крепления водосточной трубы Простенки без окосячки дверных проемов покривились

Многие строители считают ошибкой отказ от использования нагелей (шкантов) при сборке срубов.

Это деревянные стержни, устанавливаемые в вертикальные отверстия и объединяющие два соседних по высоте бревна. В целом схема такова: шканты пронзают первое и второе бревно.

Когда сверху кладется третье, то в нем и во втором бревне сверлятся отверстия (со смещением относительно уже существующих) для шкантов «второй порции» и так по всей высоте сруба.

Без нагелей бревно при высыхании может начать крутить. Впрочем, надо учитывать разные факторы. Например, если профилированный брус естественной влажности класть зимой, то процесс высыхания будет небыстрым. Такой сруб и без шкантов может сесть нормально. А если строить летом, то шканты обязательны. Иначе сруб поведет, может чашку вырвать.

Дополнительное скрепление бревен позволяет сделать усадку сруба более предсказуемой, а в некоторых случаях, исправить недостатки пиломатериалов. Особенно важно наличие нагелей в стенах с проемами под окна и двери.

Однако, при работе с брусом, оцилиндрованным бревном или лафетом неправильная установка шкантов может привести к зависанию венцов. Обычно используются нагели диаметром 22 мм. Отверстия под них должны быть чуть большего диаметра, например, используют бур на 25 мм.

Иначе в процессе усушки бревно может зажать шкант и это помешает усадке венцов, так как бревно не сможет двигаться вниз и зависнет на шканте. Для сверления отверстий под шканты надо использовать очень острый бур. Чтобы он прорезал джут, уложенный между венцов, а не выдергивал его.

Иначе возможно возникновение мостиков холода в этом месте.

Секреты и рекомендации

Источник: http://dom-expert.by/oshibki-derevyannogo-stroitelstva/

Ошибки при строительстве деревянного дома — узнай первым!

8 распространённых ошибок при строительстве сруба

На первый взгляд, кажется, что построить деревянный дом из оцилиндрованного бревна или клееного бруса совсем не сложно. Тем не менее, попытки самостоятельно возвести сруб, или желание воспользоваться услугами начинающих мастеров редко приводят к положительному результату.

Ведь для того, чтобы жилье было теплым, комфортным и по-настоящему надежным, необходимо досконально изучить, как свойства природного строительного материала, так и особенности технологий, которые используются для его монтажа. Как это ни парадоксально, но не все ошибки, допущенные при строительстве деревянного дома, можно исправить своевременно.

Порой огрехи проявляются лишь со временем, когда становится заметной деформация конструкции, между венцами образуются щели, на стенах появляется грибок или плесень, а сам дом становится непригодным для жилья.

Поэтому прежде, чем приступить к проектированию, а тем более переходить к этапу строительно- монтажных работ, следует внимательно изучить основные ошибки, чтобы понимать, на какие именно моменты необходимо обратить внимание.

Расчет нагрузки на фундамент деревянного дома

Перед проектированием специалисты должны провести тщательное исследование грунта в том месте, где вскоре будет собран сруб. Для этого необходимо выполнить не менее 5-ти разрезов почвы с заглублением около 6 м.

Некачественно выполненные измерения и, как следствие, неточности в расчетах могут привести к двум негативным последствиям. Например, слишком мощный фундамент становится причиной неоправданно высоких материальных затрат.

А вот во втором случае основа строения может оказаться напротив, недостаточно прочной, поэтому она не выдержит нагрузку и уже спустя несколько лет дом осядет, а фундамент может покрыться трещинами.

Сам по себе вес деревянного сруба сравнительно небольшой, поэтому достаточно часто проект предусматривает строительство мелкозаглубленного фундамента, в подошве которого отсутствует дренаж.

Это одна из самых распространенных ошибок, допускаемых проектировщиками и строителями в регионах с влажным климатом или при наличии грунтовых вод. Она приводит к тому, что вследствие пучения грунта может произойти выдавливание фундамента.

Поэтому, чтобы он не «плавал» в перенасыщенной влагой почве, необходимо обеспечить отвод воды. Для этого на стадии проектирования будущего дома следует обратить внимание на наличие дренажной системы. Как правило, она строится по периметру ленты или фундаментной плиты на уровне ее залегания. В то же время, вокруг дома под небольшим уклоном должна быть предусмотрена отмостка шириной около 1 м, по которой будет стекать вода. Далее она просачивается в грунт и поступает в дренаж, отводящий влагу от подошвы фундамента, что будет препятствовать ее затеканию под дом и пучению почвы.

Расчет времени усадки деревянного дома

Деревянный сруб не рекомендуется вводить в эксплуатацию вскоре после строительства, поскольку лесоматериалы нуждаются в полном высыхании.

Так, для полной усадки дома из клееного бруса может понадобиться около 3-4 недель. В то время как сушка строения, построенного из бревен естественной влажности, может затянуться на 2-3 года.

К выполнению внешней и внутренней отделки можно приступать только после того, как закончится усадка.

«Точка росы»

При перепаде температур в месте соприкосновения древесины с металлическими деталями конструкции или полимерным утеплителем образуется влага – так называемая «точка росы». Поэтому дополнительным преимуществом проекта является отсутствие металлических стяжек, вместо которых проектная документация предусматривает использование деревянных нагелей.

Влажность древесины

Строительные нормы регламентируют максимально допустимую норму влажности бревен или бруса – 20%. Но те производители, кто не имеет возможности использовать для сушки современное оборудование и инновационные технологи не могут высушить дерево до 13-16%.

Поэтому на практике не редки случаи, когда сруб собирают из бревен, имеющих влажность более 60%. В процессе естественной сушки такая древесина растрескивается, в замковых узлах появляются щели, на деревянных деталях проступает плесень, а конструкция стен неизбежно деформируется.

Сэкономить десятки, а порой даже сотни, тысяч рублей поможет влагомер, который позволяет определить уровень влажности стройматериала еще до начала строительных работ.

Наряду с этим есть вариант, который способен защитить дом, построенный из бревен естественной влажности: можно строение без дверей и оконных проемов обработать специальными защитными пропитками и накрыть его тяжелой кровлей, например, выполненной из черепицы. Во время естественной сушки это убережет дом от деформации и других негативных явлений.

Гидроизоляция деревянного дома

С плесенью бороться необычайно трудно, а домовой гриб может сделать сруб непригодным для жилья всего за несколько месяцев.

Поэтому все элементы деревянной конструкции, а тем более закрытые, необходимо обрабатывать защитными составами: биосептиками, антисептиками и антипиренами.

Как правило, эти средства бесцветные, и строители обязаны добавлять в них краситель. Это своего рода показатель качества работы по защите древесины.

Прямолинейность

Прежде, чем приступить к сборке сруба, было бы не лишним проверить прямолинейность стройматериалов. Если провес составляет больше 5-15 мм, то от покупки таких бревен лучше отказаться, поскольку процесс стыковки венцов будет необычайно сложным.

По проекту первый венец деревянного дома должен быть прочно связан с цоколем с помощью стальных оцинкованных штырей. Если строители нарушают технологию сборки сруба, это может привести к расшатыванию конструкции и возникновению межвенцовых щелей.

Щели в перерубах

Щели могут появляться, если некачественно выпилена чашка или строители установили бревна с отклонением от проектных параметров.

Как следствие, дом может продуваться, промерзать и потому в осенне-зимний период находиться в нем будет некомфортно.

Решить проблему поможет конопатка либо герметизация щелей специальными средствами, предназначенными для деревянных поверхностей. Однако в этом случае, заказчик будет вынужден смириться с тем, что внешне дом будет менее эстетичен.

«Мостик холода»

Излюбленным местом этого явления можно назвать дверные и оконные проемы. Оно может быть вызвано некачественной работой строителей. Нередко они «забывают» проложить слой утеплителя в местах соединения проема и Т-образной доски, с помощью которой крепятся дверные и оконные блоки.

«Подводные» камни кровли

Здесь основная ошибка может быть связана с неправильно выбранным углом наклона или покупкой низкокачественной гидроизоляции.

К примеру, для крепления металлочерепицы строители используют специальные гвозди с резиновыми шайбами.

Если угол наклона определен с ошибками или неправильно выполнено утепление кровли, в зимнее время года на крыше неизбежно образуется наледь. При сходе снега она может сорвать шайбы, после этого кровля будет протекать.

Безопасность.

Чтобы избежать возгорания, трубы дымоходов и каминов, независимо от их конструкции, должны устанавливаться на расстоянии не менее 15 см от деревянных деталей строения. Также следует обратить внимание на установку печной трубы. Ведь если обрамление выполнено некачественно, внутрь дома может затекать дождевая и талая вода.

Источник: https://xn--d1aac3ajk.xn--p1ai/oshibki-pri-stroitelstve-derevjannogo-doma

Поделиться:
Нет комментариев

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Все поля обязательны для заполнения.